Bois des Iles (1926, 2007, 2016) by Chanel. На фото – современная edp. То, что продается сейчас в корнере. И по моим ощущениям, концентрация парфюмированной воды, созданная в 2016 году, также была изменена. Парфюм из тестера показывал больше альдегидов и золотых брызгов вначале, а затем значительно более серьезный сандал в раскрытии. Новейшая версия легче, светлее и прозрачнее. В ней даже не сразу узнаешь те самые Островные Леса, при этом парфюм безусловно красив и нежен.

Альдегиды, апельсины и мандарины в ней встречают, как мне кажется, Samsara Shine (2001) by Guerlain. Плюс, белые с нюансом кокоса облака. Также мы видим ветви деревьев (нарисованных цитрусовыми) и следы животных. На острове свежий кристальный воздух, ручеек из розовой и флержоранжевой вод, хороший контраст между небом и землей. В этот момент уже верится, что аромат все еще шипровый. Откуда-то доносится запах выпечки с ванилью и кокосовой стружкой. Чуть позже дает о себе знать кожа змеи. И – белые, невесомые перышки. И если edt Жака Польжа воспринимается строже и четче и относится к обязательной программе знакомства с парфюмерной классикой, edp – замечательное произвольное выступление, к тому же, отвечающее современным трендам.

Between heaven and earth

Bois des Iles (1926, 2007, 2016) by Chanel. In the picture, you can see the modern edp. The one currently sold in the boutique. In my opinion, the concentration of the eau de parfum has also been reformulated. The perfume from the tester showed more aldehydes and golden splashes at the beginning, and then a much more serious sandalwood in the opening. The newest version is lighter, and more transparent. You can’t even immediately recognize those Bois des Iles, but the perfume is undoubtedly beautiful and delicate.

Aldehydes, oranges and tangerines in it meet, as it seems to me, Samsara Shine (2001) by Guerlain. Plus, white clouds with a hint of coconut. We also see tree branches (drawn by citrus fruits) and animal tracks. On the island we feel fresh crystal air, a stream of rose and orange blossom waters, a nice contrast between sky and earth. At this point, you can almost believe the scent is still chypre. A hint of baked goods with vanilla and coconut flakes wafts from somewhere. A little later, snakeskin makes its presence felt. And – white, weightless feathers. While Jacques Polge’s edt is perceived as more austere and precise, and considered a must-have for an introduction to classic perfumery, the edp is a wonderful free-form offering, also in tune with contemporary trends.

Плотный, круглый, поначалу кажущийся неподвижным, а потому и не особенно носибельным Oud Extrait de Parfum (2018) by Maison Francis Kurkdjian и воздушный изначальный в концентрации edp Oud (2012). Оба – с крошками печенья, напоминающими о горячем песке (в экстракте, как мне кажется, гурманский акцент уступает пейзажу), и дурманящей (опять же, в насыщенной концентрации это ощутимее) ванилью, хорошо сбалансированной элеми. Тепло, жарко и даже обжигающе. Будто распаленный костер без дыма. Экстракт по посадке и общим ощущениям намекает на восточные аттары, изначальная edp – западная история про восточную сказку. Экстракт начинает свое движение со стекающей по срубу дерева смолы, парфюмированная вода – с бело-голубого воздуха. Насколько более соленый и специевый, а также мускусный по сравнению со своим братом в edp кедр в экстракте, я устала наблюдать, так как для обеих версий все же нужны силы. Кто страдает от того, что красота аромата убегает с кожи, здесь, должно быть, получит облегчение.

Где попробовать: aromateque

Warm, hot and even scorching: Oud by Maison Francis Kurkdjian, extrait and edp

Dense, round, at first seemingly motionless, and therefore not particularly wearable, Oud Extrait de Parfum (2018) by Maison Francis Kurkdjian and the airy original, in eau de parfum concentration, Oud (2012). Both with crumbs of biscuits, reminiscent of hot sand (in extract, it seems to me, the gourmet accent gives way to the landscape), and intoxicating (again, in a rich concentration this is more noticeable) vanilla, well balanced by elemi. Warm, hot and even scorching. Like a fire without smoke. The extract hints at the eastern attars, the original edp is still a western story about an oriental fairy tale. The extract starts its movement with resin flowing down a shrub of a tree, the eau de parfum gives us a white-blue air. How much saltier and spicy (and also more musky) compared to its brother in edp cedar in extract, I am a little tired of watching, since both versions require above all the mental strength. Who suffers from the fact that the beauty of the scent runs away quickly, here, apparently, will get relief.

Cо времен создания Cuir de Russie Chanel (1924) мир видел много андрогинных и кожаных парфюмов, в том числе и содержащих деготь и имитирующих аромат табака. Однако не будет большим преувеличением сказать, что Русская Кожа Шанель и по сей день остается вне конкуренции в этом парфюмерном направлении, несмотря на высокую цену флакона и достаточно небольшое количество мест, где эти флаконы можно купить.

Cuir de Russie, как и большинство кожаных ароматов, носить непросто. Нужно особое настроение, а дамам, пожалуй, еще и смелость – чтобы пахнуть табаком, сундуком и лошадьми. Но все эти шокирующие нюансы так мастерски обрамляют классический цветочный аккорд Эрнеста Бо (не будем также забывать и о красивых прозрачных альдегидах), что всем любительницам Chanel № 5 просто невозможно не завести для редких случаев “то же самое”, но с хлыстом и копытцами.

В современной Cuir de Russie кожа, конечно же, сделана не только дегтярным и кастореумным акцентами, но синтетическая кожаная база не заявляет о себе нагло, как только испарится верхушка. Страстным любителям кожи здесь ее может быть даже маловато. Время от времени она выглядывает из-за цветов, табачного листа и серьезного слоя орриса. Концентрация духи радует подвижностью и мягкостью звучания, не утрачивая плотности, а туалетная вода – удобством нанесения и экономичностью при сохранении той же парфюмерной истории (я сравниваю выпуски духов и туалетной воды начала 2010 года).

Морозной и снежной зимой Cuir de Russie особенно хороша, потому что в такое время грубые сапоги не кажутся анахронизмом, а лошадка и сани были бы желательны даже на улицах спальных районов мегаполисов. А едкий, больничный, смолистый, копченый деготь только помогает согреться.

Где попробовать: surrendertochance.com

Есть такие замечательные духи, в которых прекрасно все: композиция и составляющие, флакон, легенда, название и даже фигура парфюмера. Nuit de Noel не случайно является одним из самых известных ароматов французского дома Caron. Он романтичный, загадочный, запоминающийся и очень красиво составленный.

Эрнест Дальтрофф передал волшебство мистических ночей накануне Рождества и Нового Года. Наверняка, вам знакомо ощущение, когда вы поздним вечером идете по скрипучему снегу, лишь кое-где освещенному фонарями, следите за движением снежинок, умиротворенно вдыхаете холодный воздух и настолько впечатлены деятельностью воеводы Мороза, что совершенно ничего не боитесь.

Вот эту замечательную морозную прогулку и передает увертюра Nuit de Noel – альдегидами и ладаном. Однако льда здесь совсем немного, через заснеженный лес (в винтажном парфюме) довольно скоро мы придем в теплый уютный домик, где кто-то очень гостеприимный испек ореховые кексы, ванильные пряники и каштаны. А еще – включил камин и положил в гостиной коврик из меха животных.

Современные духи очень близко передают все задуманное Дальтроффом. Однако воспринимаются чуть более абстрактными и гурманскими, чем те, что выпускались лет 50 назад. Винтажная же версия – невероятная вещь для носа ароманьяка, так как позволяет лучше разглядеть используемые цветы, работу ладана и тонкое воздействие натурального мускуса. А используемая в Рождественской Ночи база “Mousse de Saxe” может стать исходной точкой для знакомства с необычным кожаным направлением в мире парфюмерии.

Герленовскими духами Shalimar наполнен один из самых роскошных флаконов мира парфюмерии – хрустальный флакон Cristal Romesnil, спецвыпуск 1960 г.

Бергамот-розмарин из 1950-х все еще здесь, но помягче, а цибетин как раз основательный, почти уринальный, не до шуток. Однако же, страшный цибетин переносится легче в более округлой и женственной композиции этого выпуска. Если издания 1950-х хлестали суховато-копченым опопанаксом и придавливали серой амброй – Шалимар 1960 окутывает ванилью и даже, вот так неожиданность, кардамоном. Розы, опопанакс, бобы тонка и амбра здесь в роли декораций.

Очень нарядный экземпляр с минимальной долей андрогинности. Именно про такую композицию можно, наверное, сказать, что она пахнет кожей зрелой, но все еще красивой женщины.

Про туалетную воду Shalimar Legere и винтажную edt Shalimar 1967-1969 гг выпуска можно прочитать здесь.

К чему пьянить себя вином?
Пусть и с изысканным букетом,
Когда на свете есть флакон
дивных духов,
с красивой ленточкой,
коньячно-персикового цвета,
придуманных французом Жаном Керлео

Начало винтажных духов так же прелестно, как аромат хорошо выдержанного шардонне. Виноградная лоза переплетается с очень аккуратным эвкалиптом. И бергамот маячит где-то на заднем плане.

Если сравнить, к примеру, с современной парфюмированной водой производства Procter and gamble, – то там уже содержится виноград со спиртом и сахаром. Идея вроде бы верная, но от урожая и выдержки все-таки зависит многое. А бывает и такое раскрытие этой edp, когда вино воспринимается прокисшим.

Возвращаемся к стареньким духам. Винные пары сменят красивые бордовые розы под черными чайными листьями, с небольшим количеством цибетина. Очень радостно, что животных нот здесь немного: они не эпатируют, а смягчают и закругляют композицию. Это в современных парфюмерных произведениях: если чай – то уж крепчайшая заварка, или розы, подминающие собою все (я уже не говорю про высверливающие в голове дырку синтетические мускусные и цибетиновые компоненты), а в старой 1000 Jean Patou – гармоничная композиция, ласкающая органы обоняния.

1000 Jean Patou, vintage parfum, 1980-е гг

Если поднести к носу запястье, сердце 1000 пахнет яркой осенью. Глубокие теплые цвета, ласковые шелковые объятия. Когда наконец открывается османтус, появляются абрикосовые и сладковато-телесные нюансы (при носке парфюма летом выходящие, между прочим, на первый план). Османтус, судя по другим опробованным парфюмам, вообще имеет свойство затмить своим сладко-дурманящим потоком все. Так что в 1000 он даже усмирен, но и не замечать его, конечно, невозможно. Запах османтуса останется даже с базовыми, мшисто-сандалово-мускусными нотами.

P.S. К вопросу выбора версии аромата. В пробирке современной edp 1000, срок жизни которой чуть больше двух лет, уже плавает песочек. А минитюрке духов, которым много лет, хоть бы хны, чистенькая, прозрачная. Бывают, конечно, и винтажные флаконы с песочком. Ну так ими просто не нужно интересоваться:) Глубиной и тонкостью парфюма, а также красотой флакона может похвастаться только 1000 винтажная.

Недавно в гостях у подруги попросила посмотреть Shalimar Legere. Не винтажом единым… Ну а дома достала старенький Шалимар в концентрации туалетная вода. Интересно же сравнить.

Брызгать на себя Шалимар в принципе страшно всегда, а не только современную версию из магазина. Это парфюм демонической силы. Как себя не уговаривай и предварительно не готовь, а начальные розмарин и бергамот настолько старомодны, что часто представляются старым дедом, – ничего не могу с собой поделать. И разумеется, мне было интересно, на чем основана такая негламурная ассоциация. В процессе разнюхивания виновником был назначен цибетин, который вступает в игру практически сразу же. Начало настолько непривычно объемное и животное, что нос и мозг хотят в панике бежать.

Старый дед. Что может быть общего между им и мной? Флакон обычно грустит на полке, ожидая зим, потому что в морозы в эти древние объятия почему-то хочется. Еще дед пропадает в жару 35+, ну и во время насморка, надо отметить, ведет себя прекрасно. Недостатки не слышны. Одни тебе достоинства.

В Shalimar Legere начало тоже довольно злое. Нейтральная лимонная нота – пшик – и нету, а злой бергамотище бьет по нервам долго. Я не знаю, как владелицы современного Шалимара его не только терпят, но и любят, но должна признать, что шалимарный дух здесь все же сохранен. А может быть, где-то и приумножен. Потому что сочетание химического или составного бергамота и искусственного цибетина даже цвет имеет иной. Для меня, к примеру, коричневый, никак не зеленый. Страшно, аж жуть. С другой стороны, химия в современном Шалимаре создает эффект накатывающихся волн (начало все возвращается и возвращается), что позволяет представить море и без серой амбры.

Но вернемся к винтажной туалетной воде. Слава богам, очень скоро к цибетину присоединяется яркий, красивый боб тонка, значительно смягчая животный аспект. И еще через время его догоняет настоящая серая амбра. Они замечательно выступают вместе, создавая эффект рюмки с каким-то вкусным алкогольным напитком. Тут Шалимар уже стал собой, расправил крылья и начал наконец если не радовать, то уж точно удивлять великолепием.

Shalimar Guerlain, vintage edt, 1967-1969.

Таким красивым раскрытием современный Шалимар, увы, похвастаться все же не может. Боб тонка в нем, безусловно, содержится, но он не выводит свою партию, его раскрытие вообще можно не заметить. Серой амбры и вовсе нет. Со временем нос просто отмечает некоторое снижение напряжения цибетина и легкую прорезиненность и прованиленность аромата. Это тоже может быть привлекательным, нанесенное намазом и в нужное настроение, но я не стала бы рекомендовать выигрывать винтажную версию до тех пор, пока флакон современного не будет опустошен.

Кто-то находит возможности вопреки всему, а кто-то ищет причины, почему ничего не получится. Я не устаю вспоминать об этом, сравнивая современный и винтажный Tabac Blond Caron в концентрации духи.

Похожи ли они в целом? Конечно, а почему нет? Красив ли современный Tabac Blond? Пожалуй, да. Могу ли я носить современный? Скорее всего. Тогда почему бы мне просто не забыть о винтажном? Да потому, что подаренный образец винтажных духов зудит на коже своей особенной красотой.

Надо пробовать оба сразу, чтобы прочувствовать разницу. Старенький сильнее резинится и “бензинится”, он богаче компонентами и ощущается чище. В новом Табаке нос, отодвинув бензинчик, почувствует нечто вкусненькое, что-то, что в парфюм для эмансипированных женщин Эрнест Дальтроф не смог бы добавить. И это вкусненькое вы будете ощущать тем сильнее, чем горячее ваша кожа.

Старый перестукивает чуть металлическими звуками расстроенного рояля, новый лежит плотненькой шерстяной тканью. Старинный вариант андрогинный и строгий, новый – с более мягким характером, иланговыми бабочками разнеженный. У старого Табака аккуратная и тихая мускусная база, а база нового напомнила аккорд современной составной амбры, она сильна и держится вторые сутки после нанесения парфюма.

Грущу ли я в связи с тем, что старый Табак в запечатанном флаконе с нерасслоившейся структурой выиграть за вменяемые деньги нереально? Безусловно. Буду ли покупать флакон современного Табака? Возможно, ведь кожа у меня холодная.