Вышедшая зимой Tabac Sahara (2026) от Guerlain все же требовала тепла и настроения, чтобы понять идею парфюмера и оценить красоту, хотя картинки и описания на сайте компании, как обычно, завораживали. И вот что дало тепло: виноградную чурчхелу на старте, копченую сливу и даже вишню. Оловянный бокал с красивым рисунком и мягкое, янтарное закатное освещение. Образ сложился.

Но и по холоду Tabac Sahara изображала поединок табака и мха, битву, украшенную ягодкой-малиной и другими десертами. С ладаном и абстрактными слоями не опознаваемого, что намекало на неизведанную территорию, но и огорчало тоже. Парфюм – резкий и дерзкий – оставлял много вопросов. И первый из них, станет ли это звучать лучше где-то поближе к пустыне.

Насчет табака. Как мне кажется, Дельфина Жельк проводит нас через три его разновидности: вишневый трубочный, собственно, лист – и дым. Все – по-своему интересны. В отсутствии увлекательности парфюм не обвинить. И в то же время, несмотря на название, табак – не главный герой этого действа. А вернее, он герой, конечно – но в отряде таких же сильных бойцов, как и он.

А еще, тепло проявило розу, причем почти с самого начала. И это сразу дало аромату много очков вперед. Когда в составе красиво исполненная роза, мне спокойно, какая бы экзотика не дала о себе знать впоследствии. Хотя смущать парфюм может вовсе и не экзотикой. К примеру, вчера я заподозрила в нем куриный пирог. Да-да, горячее тесто и запах курицы. Но представлять решила редких ночных птиц.

Perfume tourism

Tabac Sahara (2026) by Guerlain, released in winter, required warmth and a good mood to understand the perfumer’s concept and appreciate its beauty, though the images and description on the company’s website were, as usual, captivating. And here’s what provided the warmth: grape churchkhela at the top, smoked plum, and even cherry. A tin glass with a beautiful pattern and a soft, amber sunset light. The image was completed.

But even in the cold, Tabac Sahara depicted a duel between tobacco and moss, a battle adorned with raspberries and other desserts. With incense and abstract layers of the unidentifiable, which hinted at uncharted territory, but was also disappointing. The perfume – harsh and bold – left many questions. The first of them was whether it would sound better somewhere closer to the desert.

Regarding tobacco. It seems to me that Delphine Jelk takes us through three of its varieties: cherry pipe, the leaf itself, and smoke. Each is interesting in its own way. The perfume can’t be accused of lacking intrigue. And at the same time, despite the name, tobacco isn’t the star of this performance. Or rather, it is, of course, but in a group of equally strong fighters.

Also, the warmth revealed the rose, almost from the very beginning. And this immediately gave the fragrance a significant boost. When a beautifully executed rose is present, I’m at peace, no matter how exotic it may become. Although, it’s not the exoticism that can be disconcerting about the perfume. For example, yesterday I suspected it was chicken pie. Yes, hot dough and the smell of chicken. But I decided to imagine rare night birds.

Bois des Iles (1926, 2007, 2016) by Chanel. На фото – современная edp. То, что продается сейчас в корнере. И по моим ощущениям, концентрация парфюмированной воды, созданная в 2016 году, также была изменена. Парфюм из тестера показывал больше альдегидов и золотых брызгов вначале, а затем значительно более серьезный сандал в раскрытии. Новейшая версия легче, светлее и прозрачнее. В ней даже не сразу узнаешь те самые Островные Леса, при этом парфюм безусловно красив и нежен.

Альдегиды, апельсины и мандарины в ней встречают, как мне кажется, Samsara Shine (2001) by Guerlain. Плюс, белые с нюансом кокоса облака. Также мы видим ветви деревьев (нарисованных цитрусовыми) и следы животных. На острове свежий кристальный воздух, ручеек из розовой и флержоранжевой вод, хороший контраст между небом и землей. В этот момент уже верится, что аромат все еще шипровый. Откуда-то доносится запах выпечки с ванилью и кокосовой стружкой. Чуть позже дает о себе знать кожа змеи. И – белые, невесомые перышки. И если edt Жака Польжа воспринимается строже и четче и относится к обязательной программе знакомства с парфюмерной классикой, edp – замечательное произвольное выступление, к тому же, отвечающее современным трендам.

Between heaven and earth

Bois des Iles (1926, 2007, 2016) by Chanel. In the picture, you can see the modern edp. The one currently sold in the boutique. In my opinion, the concentration of the eau de parfum has also been reformulated. The perfume from the tester showed more aldehydes and golden splashes at the beginning, and then a much more serious sandalwood in the opening. The newest version is lighter, and more transparent. You can’t even immediately recognize those Bois des Iles, but the perfume is undoubtedly beautiful and delicate.

Aldehydes, oranges and tangerines in it meet, as it seems to me, Samsara Shine (2001) by Guerlain. Plus, white clouds with a hint of coconut. We also see tree branches (drawn by citrus fruits) and animal tracks. On the island we feel fresh crystal air, a stream of rose and orange blossom waters, a nice contrast between sky and earth. At this point, you can almost believe the scent is still chypre. A hint of baked goods with vanilla and coconut flakes wafts from somewhere. A little later, snakeskin makes its presence felt. And – white, weightless feathers. While Jacques Polge’s edt is perceived as more austere and precise, and considered a must-have for an introduction to classic perfumery, the edp is a wonderful free-form offering, also in tune with contemporary trends.

Всю осень любители Герлен праздновали столетие Шалимара созданным к этому событию Shalimar L’Essence (2025) – и занятие это легко продолжить, так как новинка скроена ладно. Смею предположить, что ни травными своими нюансами, ни анималистичными нигде и никому она не жмет. Shalimar L’Essence (2025) – действительно про праздник, и в какой-то мере, как у нас принято говорить, про праздник живота, так как предлагает аромат круассанов и даже изысканных десертов, с ванилью и шоколадом (зависит от погодных условий и температуры кожи). При этом гурманством новинка не душит: угощения сервированы на свежем воздухе. Может раскрываться оазисом в пустыне или, наоборот, радовать ароматом моря, – так, что вы сразу же вспомните, каким был Шалимар в прошлом. Из ориентиров: мне кажется, ближайшие родственники новинки – Shalimar Legere (2003) (лимончики) и Shalimar Philtre de Parfum (2020) (миндаль). Жасмином же своим версия L’Essence, на мой взгляд, изданные в последние годы “жасминовые” парфюмы компании не повторяет, что и удачно. В ней комфортно спать и ни о чем не беспокоиться – как это было в детстве.

Celebration of life

All autumn, Guerlain lovers celebrated Shalimar’s centenary with Shalimar L’Essence (2025), created for the event – and it’s easy to continue the celebration, as the new perfume is crafted as cutie. I dare say it doesn’t feel too overwhelming, either with its herbal or animalic nuances. Shalimar L’Essence (2025) is truly a celebration, and to some extent, as we say, a feast for the stomach, offering the aroma of croissants and even exquisite desserts, with vanilla and chocolate (depending on the weather and skin temperature). At the same time, gourmandism doesn’t stifle the new perfume: the treats are served in the fresh air. It can unfold like a desert oasis or, conversely, delight with the scent of the sea – so you’ll immediately recall Shalimar’s past. As reference points, I think Shalimar Legere (2003) (lemons) and Shalimar Philtre de Parfum (2020) (almond) are close to the new release. As for L’Essence, in my opinion, its jasmine doesn’t replicate the company’s “jasmine” perfumes released in recent years, which is fortunate. It’s comfortable to sleep in and be worry free – just like when you were a child.

Новое лимитированное издание La Petite Robe Noire Honey Rose (2025), как мне кажется, стоит рассмотреть вот в такой приятной компании: Idylle (2009) Extract, Aqua Allegoria Rosa Rossa (2018), Aqua Allegoria Forte Rosa Rossa (2022) by Guerlain. Хотя, нет, на снимке не хватает ещё Rosa Rossa Harvest (2023) и, что ещё важнее, French Kiss (2014). Предполагаю, вы понимаете. Сочетание розы с черешней и чуть перезревшей вишней в сливочном креме порадует вас ещё и в том случае, если вы, как и я, пока не имели возможности добыть бутиковый флакончик с Oud Nude (2022). Для страждущих в отдаленных от Парижа местах компания выпустила самую суть перечисленных парфюмов, добавив аромат цветочного, слегка горчащего меда и минерального мускуса из славного и давно снятого с производства экстракта Idylle. Это – просто, но так уютно и симпатично, что и спать в аромате легко, и бодрствовать. В базе – игрушечные пачули, вишневый компот и каркаде. Мой образец опустошен.

P.S. сделала себе заметку сравнить розу из новой лимитки с той, которую парфюмеры воссоздали в туалетной воде Mitsouko (2021) из Les Légendaires Guerlain Collection – но когда успеть все? Всем – приятного знакомства, друзья, – и просто приятного вечера.

A bit of honey

In my view, the new limited edition La Petite Robe Noire Honey Rose (2025) should be considered in the following pleasant company: Idylle (2009) Extract, Aqua Allegoria Rosa Rossa (2018), Aqua Allegoria Forte Rosa Rossa (2022) by Guerlain. Although, no, the picture also misses Rosa Rossa Harvest (2023) and, more importantly, French Kiss (2014). I suppose you understand. The combination of rose, sweet cherry, and slightly overripe cherries in butter cream will delight you even more, if you, like me, haven’t yet had the opportunity to get your hands on a boutique bottle of Oud Nude (2022). For those in need in places far from Paris, the company has released the very essence of the listed perfumes, adding the scent of floral, slightly bitter honey and mineral musk from famous and long-discontinued Idylle extract. The composition is simple, yet so cozy and lovely that it’s easy both to sleep and stay awake in it. The base notes are toy patchouli, cherry compote, and hibiscus. My sample is empty.

P.S. I made a note to compare the rose from the new limited edition with the one the perfumers created in the Mitsouko Eau de Toilette (2021) from the Les Légendaires Guerlain Collection – but how long will it take to get everything? Have a nice meeting, friends, and a nice evening as well.

В тот день когда от жары, бывает, еле дышишь и никуда не хочется, в уме перебираешь способы не просто справиться с подобным состоянием, но и украсить жизнь подходящим, к чему в другие дни не обращаешься. Что радовало в летние месяцы ранее и создавалось для подобных случаев. И вспоминаешь ароматы востока. Парфюмерные произведения, требующие зноя и горячей кожи. Если готовы понаблюдать, как жара утомит обычно жесткую структуру композиции и усмирит того или иного упрямца. Или, наоборот, расправит крылья чем-то, что себя не выдавало. И вот сегодняшняя героиня моя – Rose de Petra (2013) by Stéphane Humbert Lucas 777.

Мало того, что парфюм адресован подобным томным ситуациям, – мне кажется, доктор прописал бы его и тем, кто истосковался по поездкам. Древний город Петра в Иордании – ну разве не мечта посетить, наконец, именно это место? С трудом, но добраться (скажем, через Египет), послушать в дороге экскурсовода, подышать тамошним воздухом и подойти к высеченным из скалы дивной красоты воротам. Подбирая слова для определения оттенка камня и выражения эмоций от соприкосновения с легендой.

Rose de Petra также вобрала в себя богатства востока. Гранатовый сок и личи украшают ее нежное цветочное сердце. Зимой этот сок так изобильно в ваш стакан не польется. И розе будет холодно и одиноко. Но сейчас ее можно буквально пить, удивляясь сочетанию сладости и терпкости. А специи (перец, корица, кардамон и кумин) будто еще более подчеркивают ее фруктовый и ягодный характер. Далее нос выхватывает белую пыль ванили, которая присутствовала в материалах тех лет, и радуется узнаванию. Вместе с легкими интеллигентными пачули эта белая пыль служит связующим звеном радостного, яркого начала истории и ее темного таинственного завершения. Впрочем, легкий, шелковый и все же пыльный ветивер составляет им компанию и напоминает о пустыне.

Middle East’s attraction

On a day when you can hardly breathe from the heat and don’t want to go anywhere, you learn not only how to cope with such a condition, but also how to decorate your life with something suitable, which you don’t turn to on other days. What used to please you in the summer months and was created for such occasions. And you remember the scents of the East. Perfume works that require heat and hot skin. If you are ready to watch how the heat exhausts the usually rigid structure of the composition and tame this or that stubborn person. Or, on the contrary, something that did not give itself away, finally will spread its wings. And here is my heroine today – Rose de Petra (2013) by Stéphane Humbert Lucas 777.

Not only is the perfume addressed to such languid situations – it seems to me that the doctor would also prescribe it to those who are yearning for travel. The ancient city of Petra in Jordan – isn’t it a dream to visit this place after all? With difficulty, but get there (say, via Egypt), listen to the guide on the way, breathe in the local air and approach the gates of wondrous beauty carved out of the rock. Selecting words to describe the shade of the stone and express emotions from contact with the legend.

Rose de Petra also absorbed the riches of the East. Pomegranate juice and lychee enhance and beautify its delicate floral heart. In winter, this juice will not flow so abundantly into your glass. And the rose will be lonely and cold. But now you can literally drink it, marveling at the combination of sweetness and tartness. And the spices (pepper, cinnamon, cardamom and cumin) seem to emphasize its fruity and berry character even more. Then your nose picks up the white dust of vanilla, which was present in the materials of those years, and rejoices in recognition. Together with light intelligent patchouli, this white dust serves as a connecting link between the joyful, bright beginning of the story and its dark, mysterious end. However, light, silky and yet dusty vetiver keeps them company and reminds of the desert.

Tabac Blanc (2022) by Caron я заказала из спортивного интереса: проверить, настолько ли он плох, как сообщалось на Фрагрантике. И – да, это не самый понятный парфюм не просто истории Caron, но и автора Жана Жака. Свежесть и белизна аромата скрывают серьезные древесные и даже анималистичные аспекты его базы. И пусть заявленные в описании какао, ваниль и корица не сбивают вас с толку – парфюм не про пупсиков и не про кухню, – хотя мате и появляющиеся позже пряники здесь заметны.

Мне стало интересно, что же это за табак без табака, полученный объединением мате, какао и корня ириса. И листья табака узнаются – среди металла, сена и белых крахмальных шариков. А если приглядеться – то и среди лепестков жасмина и ириса. Наверное, такой и является Южная Америка: солнечной, цветущей, ароматной и специфически гурманской.

Вся сияющая конструкция Tabac Blanc держится на прочном, светлом и приятном обонянию и “глазу” дереве с оттенками черешни и вишни. И вместе с партнерской программой орриса и сладких пряностей эта работа Жана Жака служит мне своеобразным утешением от невозможности добыть сразу два желаемые парижские бутиковые парфюма от Guerlain: Oud Nude (2022) и Iris Pallida Extrait 6 (2023).

The shadow of tobacco and gingerbread

I ordered Tabac Blanc (2022) by Caron just for fun: to check if it is as bad as reported on Fragrantica. And – yes, this is not the most understandable perfume not only of the brand’s history, but also of its author Jean Jacques. The freshness and whiteness of the scent hide serious woody and even animalistic details of its base. And let the cocoa, vanilla and cinnamon declared in the description not confuse you – the perfume is not about babies or the kitchen – although mate tea and the gingerbread that appears later are noticeable.

I was curious what kind of tobacco without tobacco is this, obtained by combining mate, cocoa and orris. And tobacco leaves are recognizable – among metal, hay and white starch balls. And if you look closely – among the petals of jasmine and iris as well. This is probably what South America is: sunny, blooming, aromatic and specifically gourmet.

The entire shining structure of Tabac Blanc rests on a solid, light and pleasant to the nose and “eye” wood with shades of cherry and sour cherry. And together with the partnership program of orris and sweet spices, this work of Jean Jacques serves me as a kind of consolation from the impossibility of getting two desired Parisian boutique perfumes of Guerlain at once: Oud Nude (2022) and Iris Pallida Extrait 6 (2023).

С Shalimar Millésime Jasmin (2024) by Guerlain знакомлюсь под настроение и делать выводы не тороплюсь. Но что здесь кажется удачным безоговорочно – это огромные белые колокольчики с пронзительным духом жасмина Grandiflorum. Свежий “зеленый” аромат с легким банановым оттенком, которым можно восхищаться не уставая в течение многих часов. В отличие от не менее труднодоступного (и к тому же страшно дорогого) братика из бутиковой коллекции Jasmin Grandiflorum Extrait 30 (2023) by Guerlain, буйство жасмина здесь оттенено нежностью иланга, заимствованного будто из самой изначальной Liu (1929) by Guerlain, – и его более тропической версией из Terracotta Voile d’Été (1999) Жан-Поля Герлена и Матильды Лоран. Но цветы здесь, разумеется, не обособлены.

Являясь изюминкой шалимарной основы, которую парфюмеры компании показывают нам в изданиях Millésime последних лет, они окружены также и тем розовым и даже клюквенным оттенками света, который можно наблюдать в переизданном L’Initial (2021) Тьерри Вассера. Сияющим светом и контрастирующим дегтярным ароматом абстрактной кожи/замши, служащей своеобразным мостиком между “небом” и “землей”, а также прошлым – и будущим. Замша, атлас и лукошко с лепестками жасмина, украшенные флешбэками Liu, – примерно такую картину рисует Shalimar Millésime Jasmin сегодня.

Among the flowers

I didn’t want to rush the meeting with Shalimar Millésime Jasmin (2024) by Guerlain and even more – to jump to conclusions. But what seems here to be successful unconditionally is the huge white bells with the piercing spirit of Grandiflorum jasmine. A fresh “green” scent with a light banana hue that you can admire tirelessly for many hours. Unlike its equally hard-to-find (and also terribly expensive) brother from the boutique Guerlain’s collection Jasmin Grandiflorum Extrait 30 (2023), the riot of jasmine here is shaded by the tenderness of ylang, borrowed as if from the very original Liu (1929) by Guerlain, and its more tropical version from Terracotta Voile d’Été (1999) by Jean-Paul Guerlain и Mathilde Laurent. But, of course, the flowers are not the only characters in the story.

Being the highlight of the Shalimar base that the company’s perfumers have been showing us in the Millésime editions of recent years, they are also surrounded by those pink and even cranberry shades of light that can be seen in the reissued L’Initial (2021) by Thierry Wasser. Shining light and a contrasting tarry scent of abstract leather/suede, serving as a kind of bridge between “heaven” and “earth”, as well as between the past and the future. Suede, satin and a basket with jasmine petals, decorated with flashbacks of Liu – this is the picture Shalimar Millésime Jasmin drew today.

Мне наконец удалось понять, почему симпатия к I-Ristretto (2022) by Maison Tahité то появлялась, то исчезала. Этот парфюм – для / про полуночников. Когда еще не рассвело, темная канва аромата воспринимается органично и тревожности не добавляет. А теплый маслянистый аромат кофейных зерен, опять же, является сплошным плюсом. Заварите ли вы в этот момент кофе – или ограничитесь обонятельным удовольствием I-Ristretto – дело вкуса.

И вкус этого кофе от Maison Tahité приличный: с молочными и миндальными добавками. Насколько ярко он будет украшен желтыми ирисами, зависит от температуры кожи. Но цветы эти здесь, снова-таки, очень кстати. Подходят по настроению и по цвету, и о помаде для губ напоминают.

А позже парфюм наберет ванильности и корешков ветивера, что сделает напиток не так кофейным, как молочно-травяным. И где-то в глубине его вы сможете узнать фиалку. Вот такой округлый, в меру яркий и гурманский парфюм с вами и останется, подчеркнутый для пущей важности пачули. Это очень хорошо, когда осмыслено, и, кстати, очень даже про Герлен (автор аромата – Поль Герлен). С наступлением базы I-Ristretto вспоминается Shalimar Philtre de Parfum (2020) Тьерри Вассера.

Not instant coffee

I finally managed to understand why my liking for I-Ristretto (2022) by Maison Tahité was on and off. This perfume is for / about night owls. When it’s not yet dawn, the dark edge of the scent is perceived naturally and does not cause anxiety. And the warm, oily aroma of coffee beans is, again, a complete plus. Whether you make coffee at this moment – or limit yourself to the olfactory pleasure of I-Ristretto – is a matter of taste.

And the taste of this coffee from Maison Tahité is decent: with milk and almond additives. How brightly it will be decorated with yellow irises depends on the temperature of your skin. But these flowers are, again, the right option here. They match the mood and color, and remind you of lipstick.

And later the perfume will gain vanilla and vetiver roots, which will make the drink not so much coffee as milky-herbal. And somewhere in its depths you can recognize violet. This rounded, moderately colorful and gourmet perfume will stay with you, emphasized to a greater effect by patchouli. This is good when it is thought out, and, by the way, very much about Guerlain (the author of the fragrance is Paul Guerlain). With the onset of the I-Ristretto base, Shalimar Philtre de Parfum (2020) by Thierry Wasser comes to mind.

Or des Indes (1988) by Maître Parfumeur et Gantier и Habit Rouge Parfum (2024) by Guerlain. Несмотря на красный цвет картонок образцов, ароматы по ощущению не красные. Однако есть в их композициях общий компонент, и это – герань. Удивительно, но бессознательно, обратившись к довольно большему и разнообразному ассортименту согревающей гурманики, выбрала как-то один за другим именно этих красавцев. А похожи они только тем, что оба – про странствия: в одном – рассказ о разбойниках и подготовке к путешествиям (запасаются печеньем, табаком и ромом), а в другом – о пребывании на дальнем острове и раскуривании ладана. Habit Rouge Parfum раскрывает современный вариант кожи, дегтя, дыма, специй и красивой не кондитерской ванили, и аромат печенья позже начинает здорово работать на плоскость “дальней земли”, горячего песка, над которым клубится пар, – примерно как в Oud Extrait (2018) by MFK, о котором писала ранее. Амбра же принимает участие в образах давно не принимавших душ странников и их видавших виды одежд. Тогда как Or des Indes показывает красивый закат, великолепные пейзажы в мягком свете и совершенно беспардонный, черноночной жасмин. Ладан в нем – и тот цветочный.

Оба парфюма, из 1988 и 2024 – актуальны и увлекательны.

In the islands

Or des Indes (1988) by Maître Parfumeur et Gantier and Habit Rouge Parfum (2024) by Guerlain. Despite the red color of the sample boxes, the fragrances have not been felt red. However, there is a common component in their compositions, and this is geranium. Surprisingly, but unconsciously, having turned to a fairly large and varied assortment of warming gourmands, I somehow chose these beauties one after another. And they are similar only in that both are about journeys: one is a story about robbers and preparation for travel (stocking up on cookies, tobacco and rum), another is about being on a distant island and burning incense. Habit Rouge Parfum reveals a modern version of leather, tar, smoke, spices and beautiful non-confectionery vanilla, and later the scent of cookies begins to create an image of the “distant land” and hot sand, over which steam is blowing – much like in Oud Extrait de Parfum (2018) by Maison Francis Kurkdjian, which I wrote about earlier. Ambergris takes part in the images of travelers who have not showered for a long time and their shabby clothes. While Or des Indes shows a beautiful sunset, magnificent landscapes in soft light and completely shameless, black-night jasmine. Incense in it is also floral friendly.

Both perfumes, from 1988 and 2024, are relevant and exciting.

Был день, когда на душе было неспокойно и обонять хотелось гурманство, но не просто сладость, любую, – а что-то конкретное, но не до конца понятое. Рука тянулась к полюбившемуся образцу с Oud Nude (2022) by Guerlain, однако внутренний голос сказал, что зелье это из бутиковой коллекции в большом объеме практически недоступно, поэтому, возможно, удовольствие стоит отложить, а пока поискать нечто приятное среди того, что есть во флаконах дома. И вот к чему поиск привел.

Приложившись к крышечке бутылки Shalimar Philtre de Parfum (2020) by Guerlain, я почуяла оочень гурманский миндаль – сладкий и молочный. А вдруг, именно этот аромат сможет заменить сегодня Oud Nude? И да, был получен интересный опыт: сахарный, светлый и даже с орешками сандал и пачули. Собственно шалимарная травная часть лишь присутствовала, не доминировала. А позже появились ваниль с мускусами и амбра в “шерсти”, – не животной, скорее, галантерейной. Страшный Шалимар воссоздали идейно, а не композиционно.

Было это не самой холодной осенью. А зимой Philtre de Parfum свое гурманство зажимает и становится строгим и даже безжалостным. Травы и бергамот берут свое, животина тоже выходит наружу сразу. И все попытки замены Oud Nude или просто наслаждения ванильной “няшкой” проваливаются. Можно носить и бояться – или ждать новой золотой осени. Но если повезет, и зимой, в заключительной главе своей, покажет Philtre корешковый ирис, помаду и румяна.

Its name is Philtre

There was a day when my soul was restless and I wanted to smell something delicious, but not just sweetness, any kind – it must be anything in particular, and yet not fully understood. My hand reached for the sample with Oud Nude (2022) by Guerlain, but an inner voice said that this potion from the boutique collection is practically unavailable in large quantities, so perhaps the pleasure should be postponed and for now I need to look for something pleasant among the things in the bottles at home. And this is what the search led to.

Approaching the cap of the bottle of Shalimar Philtre de Parfum (2020) by Guerlain, I smelled a very gourmet almond – sweet and milky. What if this fragrance can replace Oud Nude today? And yes, an interesting experience was obtained: sugary, light and even nutty sandalwood and patchouli. Actually, the herbal part of Shalimar was only present, it did not dominate. And later vanilla with musks and amber in “wool” appeared – not animal, rather haberdashery. The “terrible” Shalimar was recreated ideologically, not compositionally.

It was not the coldest autumn. In winter, Philtre de Parfum is moderate in gourmet pleasures and becomes strict and even merciless. Herbs and bergamot take their own, the animal also comes out immediately. And all attempts to replace Oud Nude or simply enjoy the “cute” vanilla fail. You can wear it – and might feel afraid. Or wait for a new golden autumn. But if you are lucky, even in winter, in its final chapter, Philtre will show root iris, lipstick and blush.