La Petite Robe Noire Parfum (2025) by Guerlain выпустили в декабре, акцентируясь на вкусной части аромата. Судите сами: кроме лакомых целебных ягод (малина, красная смородина, ежевика, вишня) в композицию долили шоколадный крем. Да не просто шоколадный, а с лесными орехами. Так, чтобы классический сахарно-пачульный вайб Ангела Mugler воспринимался современно.

Накрыв полянку и добавив консервацию (черешневый компот, черничный джем), нам сервируют и десертный напиток (амаретто). В компании учли вкус дам всех возрастов. Вместе с красивой розой с алыми и рыжыми лепестками опять же предлагают леденец. Конфету и помаду. И пирог с вишнями из бутикового Oud Nude (2022). И было бы немного слишком, если бы не сенные оттенки бобов тонка, лакричный нюанс изначальной версии и оррисовая пудра (паста?). По итогу, новая версия маленького черного платья закрывает сразу несколько популярных запросов: на орешки, на ирисы и на яркие сочные ягоды.

And you smell like candy

La Petite Robe Noire Parfum (2025) by Guerlain was released in December, focusing on the tasty part of the scent. Judge for yourself: in addition to the sweet and healing berries (raspberry, red currant, blackberry and cherry), the composition is enhanced with chocolate cream. And not just any chocolate, but with hazelnuts. This gives the classic sugary-patchouli vibe of Angel Mugler a modern feel.

After setting the table and adding preserves (cherry compote, blueberry jam), we are served a dessert drink (amaretto). The company took into account the tastes of ladies of all ages. Along with a beautiful rose with scarlet petals, they offer a lollipop. Candy and lipstick. And a cherry pie from the boutique perfume Oud Nude (2022). It would be a bit over the top if not for the hay-like undertones of tonka bean, the licorice nuance of the original version, and the orris powder (paste?). Ultimately, the new version of the little black dress hits several popular notes at once: nuts, irises, and bright, juicy berries.

Всю осень любители Герлен праздновали столетие Шалимара созданным к этому событию Shalimar L’Essence (2025) – и занятие это легко продолжить, так как новинка скроена ладно. Смею предположить, что ни травными своими нюансами, ни анималистичными нигде и никому она не жмет. Shalimar L’Essence (2025) – действительно про праздник, и в какой-то мере, как у нас принято говорить, про праздник живота, так как предлагает аромат круассанов и даже изысканных десертов, с ванилью и шоколадом (зависит от погодных условий и температуры кожи). При этом гурманством новинка не душит: угощения сервированы на свежем воздухе. Может раскрываться оазисом в пустыне или, наоборот, радовать ароматом моря, – так, что вы сразу же вспомните, каким был Шалимар в прошлом. Из ориентиров: мне кажется, ближайшие родственники новинки – Shalimar Legere (2003) (лимончики) и Shalimar Philtre de Parfum (2020) (миндаль). Жасмином же своим версия L’Essence, на мой взгляд, изданные в последние годы “жасминовые” парфюмы компании не повторяет, что и удачно. В ней комфортно спать и ни о чем не беспокоиться – как это было в детстве.

Celebration of life

All autumn, Guerlain lovers celebrated Shalimar’s centenary with Shalimar L’Essence (2025), created for the event – and it’s easy to continue the celebration, as the new perfume is crafted as cutie. I dare say it doesn’t feel too overwhelming, either with its herbal or animalic nuances. Shalimar L’Essence (2025) is truly a celebration, and to some extent, as we say, a feast for the stomach, offering the aroma of croissants and even exquisite desserts, with vanilla and chocolate (depending on the weather and skin temperature). At the same time, gourmandism doesn’t stifle the new perfume: the treats are served in the fresh air. It can unfold like a desert oasis or, conversely, delight with the scent of the sea – so you’ll immediately recall Shalimar’s past. As reference points, I think Shalimar Legere (2003) (lemons) and Shalimar Philtre de Parfum (2020) (almond) are close to the new release. As for L’Essence, in my opinion, its jasmine doesn’t replicate the company’s “jasmine” perfumes released in recent years, which is fortunate. It’s comfortable to sleep in and be worry free – just like when you were a child.

Новое лимитированное издание La Petite Robe Noire Honey Rose (2025), как мне кажется, стоит рассмотреть вот в такой приятной компании: Idylle (2009) Extract, Aqua Allegoria Rosa Rossa (2018), Aqua Allegoria Forte Rosa Rossa (2022) by Guerlain. Хотя, нет, на снимке не хватает ещё Rosa Rossa Harvest (2023) и, что ещё важнее, French Kiss (2014). Предполагаю, вы понимаете. Сочетание розы с черешней и чуть перезревшей вишней в сливочном креме порадует вас ещё и в том случае, если вы, как и я, пока не имели возможности добыть бутиковый флакончик с Oud Nude (2022). Для страждущих в отдаленных от Парижа местах компания выпустила самую суть перечисленных парфюмов, добавив аромат цветочного, слегка горчащего меда и минерального мускуса из славного и давно снятого с производства экстракта Idylle. Это – просто, но так уютно и симпатично, что и спать в аромате легко, и бодрствовать. В базе – игрушечные пачули, вишневый компот и каркаде. Мой образец опустошен.

P.S. сделала себе заметку сравнить розу из новой лимитки с той, которую парфюмеры воссоздали в туалетной воде Mitsouko (2021) из Les Légendaires Guerlain Collection – но когда успеть все? Всем – приятного знакомства, друзья, – и просто приятного вечера.

A bit of honey

In my view, the new limited edition La Petite Robe Noire Honey Rose (2025) should be considered in the following pleasant company: Idylle (2009) Extract, Aqua Allegoria Rosa Rossa (2018), Aqua Allegoria Forte Rosa Rossa (2022) by Guerlain. Although, no, the picture also misses Rosa Rossa Harvest (2023) and, more importantly, French Kiss (2014). I suppose you understand. The combination of rose, sweet cherry, and slightly overripe cherries in butter cream will delight you even more, if you, like me, haven’t yet had the opportunity to get your hands on a boutique bottle of Oud Nude (2022). For those in need in places far from Paris, the company has released the very essence of the listed perfumes, adding the scent of floral, slightly bitter honey and mineral musk from famous and long-discontinued Idylle extract. The composition is simple, yet so cozy and lovely that it’s easy both to sleep and stay awake in it. The base notes are toy patchouli, cherry compote, and hibiscus. My sample is empty.

P.S. I made a note to compare the rose from the new limited edition with the one the perfumers created in the Mitsouko Eau de Toilette (2021) from the Les Légendaires Guerlain Collection – but how long will it take to get everything? Have a nice meeting, friends, and a nice evening as well.

Or des Indes (1988) by Maître Parfumeur et Gantier и Habit Rouge Parfum (2024) by Guerlain. Несмотря на красный цвет картонок образцов, ароматы по ощущению не красные. Однако есть в их композициях общий компонент, и это – герань. Удивительно, но бессознательно, обратившись к довольно большему и разнообразному ассортименту согревающей гурманики, выбрала как-то один за другим именно этих красавцев. А похожи они только тем, что оба – про странствия: в одном – рассказ о разбойниках и подготовке к путешествиям (запасаются печеньем, табаком и ромом), а в другом – о пребывании на дальнем острове и раскуривании ладана. Habit Rouge Parfum раскрывает современный вариант кожи, дегтя, дыма, специй и красивой не кондитерской ванили, и аромат печенья позже начинает здорово работать на плоскость “дальней земли”, горячего песка, над которым клубится пар, – примерно как в Oud Extrait (2018) by MFK, о котором писала ранее. Амбра же принимает участие в образах давно не принимавших душ странников и их видавших виды одежд. Тогда как Or des Indes показывает красивый закат, великолепные пейзажы в мягком свете и совершенно беспардонный, черноночной жасмин. Ладан в нем – и тот цветочный.

Оба парфюма, из 1988 и 2024 – актуальны и увлекательны.

In the islands

Or des Indes (1988) by Maître Parfumeur et Gantier and Habit Rouge Parfum (2024) by Guerlain. Despite the red color of the sample boxes, the fragrances have not been felt red. However, there is a common component in their compositions, and this is geranium. Surprisingly, but unconsciously, having turned to a fairly large and varied assortment of warming gourmands, I somehow chose these beauties one after another. And they are similar only in that both are about journeys: one is a story about robbers and preparation for travel (stocking up on cookies, tobacco and rum), another is about being on a distant island and burning incense. Habit Rouge Parfum reveals a modern version of leather, tar, smoke, spices and beautiful non-confectionery vanilla, and later the scent of cookies begins to create an image of the “distant land” and hot sand, over which steam is blowing – much like in Oud Extrait de Parfum (2018) by Maison Francis Kurkdjian, which I wrote about earlier. Ambergris takes part in the images of travelers who have not showered for a long time and their shabby clothes. While Or des Indes shows a beautiful sunset, magnificent landscapes in soft light and completely shameless, black-night jasmine. Incense in it is also floral friendly.

Both perfumes, from 1988 and 2024, are relevant and exciting.

Лауреат премии Fragrance Foundation 2024 парфюм Myrrhe & Bois Brûlés by Carlotha Ray был задуман как символ домашнего тепла и уюта в период холодной зимы – и раскрывается и ощущается в холод, как мне кажется, наиболее привлекательно. Летом, при беглом знакомстве, на ум пришел традиционный и любимый многими ольфакторный профиль согревающей амбры-смолы, ярким представителем которого является Hermessence Ambre Narguile (2004) by Hermès. Но нет, янтарная амбра в Myrrhe & Bois Brûlés лишь одна из составляющих.

Главный акцент парфюма Carlotha Ray, мирра – также смола, но с прохладой. И картина рисуется милыми голубыми красками, немного напоминая начало Chamarre (2009) by Mona di Orio. Впрочем, совсем скоро к ним добавляются пряности и сладости (тот же аромат яблочного пирога, а не одна лишь смола-амбра, вдохновляет перепробовать Ambre Narguile из эксклюзивной линейки Hermès), и далее баланс теплых и холодных температур не будет отклоняться сильно в ту или иную сторону.

Есть от Myrrhe & Bois Brûlés ощущение большого фантазийного цветка, который изящно декорирует по сути фужерную основу парфюма, так что в первые часы кажется, что адресован он в первую очередь эстетствующим джентльменам. На эту же идею работает аромат пива и пены на нем, который появляется в сердечных “нотах”. В то же время, ничего откровенно брутального здесь нет, вместо “пива” легко представить, к примеру, крем-соду. И когда мысленно хочется закрыть книгу и остановиться на трэвл-формате этой модной и очень современной работы Жан-Мишеля Дюрье, парфюм открывает необыкновенную, нежную и уже лишенную андрогинности красоту, – не совсем даже понятно, какими ходами и компонентами исполненную. Пока что хочется предположить действие иланга и османтуса, именно они, дескать, все смягчили и перевели в мультигердерное русло, но это лишь предположение, так как цветок вернулся все же фантазийный, еще более раскрытый и по-настоящему радующий.

Но что еще более удивительно, нанеся на запястье каплю эфирного масла мирры из Сомали, я поняла, что вся композиция по сути и воссоздает ее образ.

An amber glow fills the room

The Fragrance foundation 2024 awards winner Myrrhe & Bois Brûlés by Carlotha Ray was conceived as a symbol of home warmth and coziness during the cold winter – and it seems that it is most attractive to be felt and revealed in the cold. In the summer, upon a quick acquaintance, the traditional and beloved by many olfactory profile of warming amber-resin came to mind, a bright representative of which is Hermessence Ambre Narguile (2004) by Hermès. But no, in Myrrhe & Bois Brûlés amber is only part of the story.

The main accent of the Carlotha Ray’s perfume, myrrh – is also a resin, but with coolness. And the picture is painted with cute blue colors, a little reminiscent of the beginning of Chamarre (2009) by Mona di Orio. However, very soon spices and sweets are added to them (the scent of apple pie, not just resin-amber, inspires to try again Ambre Narguile from the exclusive Hermès line), and then the balance of warm and cold temperatures will not shift too much in one direction or another.

Myrrhe & Bois Brûlés gives the feeling of a big fantasy flower, which gracefully decorates what is essentially a fougere base of the perfume, so that in the first hours it seems that it is addressed primarily to aesthetic gentlemen. The aroma of beer and foam on it, which appears in the heart “notes”, works on this idea, too. At the same time, there is nothing frankly brutal here; instead of “beer” it is easy to imagine, for example, cream soda. And when you want to close the book and stop at the travel format of this trendy and very modern work by Jean-Michel Duriez, the perfume reveals an extraordinary, gentle and already devoid of androgyny beauty – not even clear how it was executed. For now, let’s think about the effect of ylang-ylang and osmanthus, say they are the ones who softened everything and transferred it to a multi-gender channel, but that’s only a guess, since the flower returned all the same fantasy, even more open and truly pleasing.

But what is even more surprising, having applied to my wrist a drop of myrrh essential oil from Somalia, I realized that in fact the whole composition recreates this marvelous natural resin.

Новинка Caron и нового парфюмера марки Жана Жака Belle de Niassa, отдохнув с дороги, кажется наконец по-настоящему кароновским цветочным украшением, что радует безмерно. Сложный, полнотелый, развивающийся во времени, с классической структурой парфюм о жизни белых цветов, – с оглядкой на современные тенденции. Открываясь брызгами цитрусовых и ароматом бананового наполнителя десертов (даже, пожалуй, жевательной резинки из 90х), он заигрывает сразу со всеми, кокетничая, строя из себя девицу. Не поддавайтесь на провокации – и ждите.

Уже скоро духи, посвященные Африке и цветам красного дерева, раскроют нежную гардению с почти кофейным кремом, засахаренные розовые лепестки, чуть более темную магнолию и сладкую, напоминающую не менее “африканскую” манную кашу из жасмина, приготовленную Франсисом Кюркджяном в его Manakara для Indult (2006). С яркими неоновыми бабочками. В этом залипательном медовом чаду Belle de Niassa выглядит преемственницей сразу двух ароматов Ришара Фрейсса: Accord 119 (2011) и My Ylang (2013).

Но в игру вступают и современная, с оттенком печи, ваниль, абстрактная животная и леденцовая части, и даже призрак еще одного аромата Ришара Фрейсса Tubereuse (2003) c его начинающими увядание лианами. Иланг при этом демонстрирует то необычный кофейный  – то песочный бока. И вот тут, в финале истории, появляются интересные, незнакомые, новые для марки цветы, аромат которых напоминает мак (насколько его можно было бы представить) и тюльпан. Плюс, теперь уже туберозный крем, банановый жасмин и сочная дыня. При этом нос собирает все это богатство и в общую картинку. Как неоновые лампочки освещают поляну для отдыха, куда уже принесли подносы с экзотическими десертами и фруктами.

Red poppies are blooming there

The novelty of Caron and new in-house perfumer Jean Jacques Belle de Niassa, resting off the road, finally seems to be a truly Caron floral decoration, which makes me very excited. Complex, full-bodied, evolving over time, with a classic structure, a perfume about the life of white flowers, with an eye to modern trends. Opening with splashes of citrus fruits and the aroma of banana filling desserts (even, perhaps, chewing gum from the 90s), it flirts with everyone at once, pretending to be a girl. Do not respond to provocation, keep calm.

Soon, the perfume dedicated to Africa and mahogany flowers will reveal delicate gardenia with almost coffee cream, candied rose petals, slightly darker magnolia and sweet, no less “African” jasmine semolina than the one Francis Kurkdjian cooked in his Manakara for Indult (2006). With bright neon butterflies. In this sticky honey haze, Belle de Niassa feels like the succession of two Richard Fraysse fragrances at once: Accord 119 (2011) and My Ylang (2013).

But modern, with a touch of oven scent, vanilla, abstract animal and candy parts, and even a ghost of another fragrance by Richard Fraysse Tubereuse (2003) with its creepers beginning to wither come into play. At the same time, ylang demonstrates either an unusual coffee or a sandy side. And here, at the end of the story, interesting, unfamiliar, new for the brand flowers appear, the aroma of which resembles a poppy (as far as one could imagine) and a tulip. Plus, now we can get tuberose cream, banana jasmine and juicy melon. The nose, however, collects all this wealth in the big picture. How neon lights illuminate the clearing for relaxation, where trays with exotic fruits and desserts have already been brought.

Возвращаясь к новой лимитированной Aqua Allegoria Rosa Rossa Harvest (2023) by Guerlain – аромат может раскрыться очаровательным натюрмортом. Стаканчик с морсом из черной смородины с дольками лимона и апельсина, множество бархатных розовых лепестков, сахарница, нежный дневной свет, кончики стеблей. А не принять ли со всеми этими чудесными лепестками ванну? Интересно, как выглядит личи? Где-то такие мысли приходят, вдыхая аромат туалетной воды.

Тема – не новая, но понятная и любимая. Эту розную росу можно было видеть, к примеру, в Rose Muskissime (1988) by Maitre Parfumeur et Gantier. У Герлен чуть больше контраста между капельной и “ледяной” формой влаги, розой – облаком и розой – вареньем. Подобные акценты прохладных капель на цветке показывал еще Франсис Кюркджян в Rose de Siwa (2006) by MDCI Parfums, где роза соединена с яблоком и личи. И все же, Rosa Rossa Harvest – из них самая, на мой взгляд, странная. В летнюю пасторальную картинку вдруг врываются снег и “минералы” (какой, однако, вызов). В этой связи я даже нанесла для сравнения аромат, посвященный Гималаям, Stairway to Heaven (2019) by Jul et Mad: удивительно, но даже этот гурманский альдегидный мускусный и ладанный парфюм авторства Сесиль Зарокян звучит мягче. Летняя ли Rosa Rossa Harvest на самом деле? Осталось подождать смены сезонов, чтобы разобраться.

Harvest happens from dew

Returning to the new limited Aqua Allegoria Rosa Rossa Harvest (2023) by Guerlain, the fragrance can reveal itself as a charming still life. A glass of blackcurrant juice with lemon and orange slices, many velvety rose petals, a sugar bowl, gentle daylight, stem tips. Why not take a bath with all these wonderful petals? I wonder what a lychee looks like. Such thoughts come, inhaling the scent of this eau de toilette.

The theme is not new, but beloved and understandable. The same rose dew can be seen, for example, in Rose Muskissime (1988) by Maitre Parfumeur et Gantier. Guerlain offers a little more contrast between the drip and “ice” form of moisture, the rose – a cloud and the rose – a jam. Similar accents of cool drops on the flower were shown by Francis Kurkdjian in Rose de Siwa (2006) by MDCI Parfums, where the rose was combined with apple and lychee. And yet, in my opinion, Rosa Rossa Harvest is the strangest of them. Snow and “minerals” suddenly break into the summer pastoral picture (what a challenge). In this regard, I even applied the fragrance dedicated to the Himalayas, Stairway to Heaven (2019) by Jul et Mad, for comparison: surprisingly, even this gourmand aldehyde musky and incense perfume by Cécile Zarokian sounds softer. Is Rosa Rossa Harvest really a summer fragrance? It remains to wait for the change of the seasons to figure this out.

Друг из Стамбула сказал, что образы этого видео не имеют смысла. Но не для меня По какой-то странной причине клип иллюстрирует аромат из новой коллекции Нилы Вермеер Fragments – Thyina, в цветовом и даже стилистическом его решении. Хотя лаванда такую голубизну небу, конечно, не дает.

Вот этот образ исполнителя Мануса Бабы (интересно, я верно склоняю?), его приблатненный сексапил – ну где-то такую же андрогинность ощущаю и на коже своей, нанеся Thyina. Аромат кругленький, плавный (как и голос певца), самую малость гурманский и местами животный. Очень бодрящий. Кому парфюмерный кофе – тем к Манусу, и ощущаться напиток будет целый день, время от времени проглядывая сквозь светлую (молочную?) пену. Есть здесь и специи, и березовый деготь. Трендовые орешки. Но общая картина совсем не кафэшная. Мы именно что куда-то довольно долго едем по проселочной дороге, – радуясь тому, что есть бензин.

With coffee and gasoline

A friend from Istanbul said that the images in this video make no sense. But it’s not like that for me For some reason, the clip illustrates the fragrance of the new collection of Neela Vermeire Fragments – Thyina, in color and even its stylistic solution. Although lavender does not give such blueness to the sky for sure.

Here is this image of the performer Manuş Baba, his cheeky sex appeal – well, about the same androgyny I feel on my skin, applying Thyina. The scent is round, smooth (like the singer’s voice), just a little gourmand and animalistic. It’s very invigorating. Who needs perfume coffee – let them touch it, and the drink will last all day, from time to time looking through the light crema. There are also spices and birch tar here and trendy nuts. But the overall picture is not a cafe. It’s just that we’re somewhere on a country road, rejoicing that we have enough gasoline.

В наше время тотальной душевной и физической усталости кажется, что прибежище можно найти только около иконы или прекрасной картины. И как радостно было узнать накануне нового года о выходе аромата авторства Бертрана Дюшофура для MDCI Parfums, – посвященного портрету Жюли Рекамье (1805) кисти Франсуа Жерара. Еще не зная перечня “нот”, от одного взгляда красавицы и светской львицы, мягких линий ее тела в струящемся белом платье и темно-золотой накидке хотелось скорейшего знакомства с ольфакторным воплощением. И вот желанное нажатие на спрей… Деликатный гурманский, цветочный, вневременной аромат, поначалу показавшимся намеком на герленовские платья Тьерри Вассера. К счастью, другая совсем история. Кладезь истории.

В новом парфюме найдена гармония ванили со свежими, облитыми лимонным соком и одновременно терпкими жимолостью и османтусом, украшенная экзотическими гурманскими акцентами (гранат, карамболь, азиатская груша). Несмотря на зефирный в прямом и переносном смысле слова характер, сделано это, пожалуй, тоньше, чем вкусная Прекрасная Елена, созданной Бертраном для марки одиннадцать лет назад. Нежная Жюли предстает перед нами со своим трогательным и в то же время последовательным нравом, предлагая обратить внимание на ту или иную часть портрета. И ее не устаешь разглядывать. Это тонкое ванильное “платье” на сандаловой подкладке украсит в любое время суток.

2022 год был настолько изматывающим, что спокойные и вкусные ароматы занимали верхние места в парфюмерном перечне. Носились ванильные, кофейные, шоколадные, вафельно-печеньковые парфюмерные произведения, в сочетании с сандалом и цветами – или с чуть более основательными отсылками к трапезе (булочки с изюмом и орехами, например, и даже пицца с прованскими травами). Так что кое-какое меню в памяти осталось. La Ravissante Бертрана Дюшофура кажется изящной, сбалансированной и, как сейчас модно говорить, бесшовной.

Not without candy

In our time of total mental and physical fatigue, it seems that refuge can only be found near an icon or a beautiful painting. And how happy it was to learn on the eve of the new year about the new release of the fragrance by Bertrand Duchaufour for MDCI Parfums, dedicated to the Portrait de Juliette Récamier (1805) by François Gérard. Still not knowing the list of “notes”, from one look of a socialite and a beautiful woman, the soft lines of her body in a flowing white dress and a dark gold cape, I wanted to get acquainted with the olfactory incarnation as soon as possible. And here’s the desired press on the spray… A delicate gourmand, floral, timeless fragrance that at first seemed like a hint of Thierry Wasser’s Guerlain dresses. Fortunately, it’s a completely different story, a trove of history.

In the new perfume, a harmony of vanilla with fresh, doused with lemon juice and at the same time tart honeysuckle and osmanthus, adorned with exotic gourmand accents (pomegranate, carambola, Chinese pear), was found. Despite the marshmallow nature in the literal and figurative sense, it is made, perhaps, even more refined than the delicious La Belle Helene, created by Bertrand for the brand eleven years ago. Gentle Juliette appears before us with her touching and yet consistent disposition, suggesting to pay attention to one or another part of the portrait. And you can’t stop looking at her. This thin vanilla “dress” on a sandalwood lining will decorate you at any time of the day.

2022 was so exhausting year that calm and delicious scents have been at the top of the perfume list. Vanilla, coffee, chocolate, waffle-cookie perfumes were worn, combined with sandalwood and flowers – or with slightly more solid references to the meal (buns with raisins and nuts, for example, and even pizza with Provence herbs). So this type of menu is in my memory. And La Ravissante by Bertrand Duchaufour seems elegant, balanced and, as it is now fashionable to say, seamless.

Vanille de Tahiti by Perris Monte Carlo, – парфюм, добавленный в коллекцию как приятный летний легкомысленно гурманский, – в студеную зимнюю военную пору не могу передать, насколько удивил. Подразнив яркой и маслянистой плюмерией, а также знакомым тропическим илангом, – духи озадачили плотным, жарким, шерстяным и “деревяшистым”, сельским и печным “гулом”. Вот так гламур, вот так экзотика … занервничала я. Не будучи свидетелем кулинарных пристрастий таитян, могу представить только наши северные ресторанчики а-ля пицца на дровах, ни с какой ванилью не рифмующиеся. Но оставим этот вопрос до смены погодного сезона открытым.

За “дровами” можно разглядеть глазированные творожные сырки со сгущенным молоком, а также стебли не распознанных растений. В самом начале путешествия ощущались и засахаренные персики. Время от времени нос улавливает гвоздику. При желании можно представить и горячий песок пляжей острова. Сама ваниль здесь черная, маслянистая и сдержанно шоколадная: какой мы ее знали – и не знали.

In contrast

Vanille de Tahiti by Perris Monte Carlo, added to the collection as a pleasant summer frivolously gourmet perfume, was not recognized like that in the cold winter wartime. Teasing with bright and oily plumeria, as well as with the familiar tropical ylang, the perfume puzzled me with dense, hot, woolen and “woody”, even somehow rural and oven “hum”. I got nervous about such strange glamour and exotic … Not being a witness to the culinary tastes of the Tahitians, I can only imagine our northern restaurants a la wood-fired pizza, which are not associated with any vanilla yet. But let’s leave this question open until the change of the weather season.

Behind the “firewood” you can see glazed cottage cheese curds with condensed milk, as well as stems of unknown plants. At the very beginning of the journey, candied peaches were felt also. From time to time, the nose catches a carnation. The hot sand of the beaches of the island can be imagined at will. The vanilla itself here is black, buttery and discreetly chocolatey. It is just like we knew it – and still might find out a lot.