Вышедшая зимой Tabac Sahara (2026) от Guerlain все же требовала тепла и настроения, чтобы понять идею парфюмера и оценить красоту, хотя картинки и описания на сайте компании, как обычно, завораживали. И вот что дало тепло: виноградную чурчхелу на старте, копченую сливу и даже вишню. Оловянный бокал с красивым рисунком и мягкое, янтарное закатное освещение. Образ сложился.

Но и по холоду Tabac Sahara изображала поединок табака и мха, битву, украшенную ягодкой-малиной и другими десертами. С ладаном и абстрактными слоями не опознаваемого, что намекало на неизведанную территорию, но и огорчало тоже. Парфюм – резкий и дерзкий – оставлял много вопросов. И первый из них, станет ли это звучать лучше где-то поближе к пустыне.

Насчет табака. Как мне кажется, Дельфина Жельк проводит нас через три его разновидности: вишневый трубочный, собственно, лист – и дым. Все – по-своему интересны. В отсутствии увлекательности парфюм не обвинить. И в то же время, несмотря на название, табак – не главный герой этого действа. А вернее, он герой, конечно – но в отряде таких же сильных бойцов, как и он.

А еще, тепло проявило розу, причем почти с самого начала. И это сразу дало аромату много очков вперед. Когда в составе красиво исполненная роза, мне спокойно, какая бы экзотика не дала о себе знать впоследствии. Хотя смущать парфюм может вовсе и не экзотикой. К примеру, вчера я заподозрила в нем куриный пирог. Да-да, горячее тесто и запах курицы. Но представлять решила редких ночных птиц.

Perfume tourism

Tabac Sahara (2026) by Guerlain, released in winter, required warmth and a good mood to understand the perfumer’s concept and appreciate its beauty, though the images and description on the company’s website were, as usual, captivating. And here’s what provided the warmth: grape churchkhela at the top, smoked plum, and even cherry. A tin glass with a beautiful pattern and a soft, amber sunset light. The image was completed.

But even in the cold, Tabac Sahara depicted a duel between tobacco and moss, a battle adorned with raspberries and other desserts. With incense and abstract layers of the unidentifiable, which hinted at uncharted territory, but was also disappointing. The perfume – harsh and bold – left many questions. The first of them was whether it would sound better somewhere closer to the desert.

Regarding tobacco. It seems to me that Delphine Jelk takes us through three of its varieties: cherry pipe, the leaf itself, and smoke. Each is interesting in its own way. The perfume can’t be accused of lacking intrigue. And at the same time, despite the name, tobacco isn’t the star of this performance. Or rather, it is, of course, but in a group of equally strong fighters.

Also, the warmth revealed the rose, almost from the very beginning. And this immediately gave the fragrance a significant boost. When a beautifully executed rose is present, I’m at peace, no matter how exotic it may become. Although, it’s not the exoticism that can be disconcerting about the perfume. For example, yesterday I suspected it was chicken pie. Yes, hot dough and the smell of chicken. But I decided to imagine rare night birds.

La Petite Robe Noire Parfum (2025) by Guerlain выпустили в декабре, акцентируясь на вкусной части аромата. Судите сами: кроме лакомых целебных ягод (малина, красная смородина, ежевика, вишня) в композицию долили шоколадный крем. Да не просто шоколадный, а с лесными орехами. Так, чтобы классический сахарно-пачульный вайб Ангела Mugler воспринимался современно.

Накрыв полянку и добавив консервацию (черешневый компот, черничный джем), нам сервируют и десертный напиток (амаретто). В компании учли вкус дам всех возрастов. Вместе с красивой розой с алыми и рыжыми лепестками опять же предлагают леденец. Конфету и помаду. И пирог с вишнями из бутикового Oud Nude (2022). И было бы немного слишком, если бы не сенные оттенки бобов тонка, лакричный нюанс изначальной версии и оррисовая пудра (паста?). По итогу, новая версия маленького черного платья закрывает сразу несколько популярных запросов: на орешки, на ирисы и на яркие сочные ягоды.

And you smell like candy

La Petite Robe Noire Parfum (2025) by Guerlain was released in December, focusing on the tasty part of the scent. Judge for yourself: in addition to the sweet and healing berries (raspberry, red currant, blackberry and cherry), the composition is enhanced with chocolate cream. And not just any chocolate, but with hazelnuts. This gives the classic sugary-patchouli vibe of Angel Mugler a modern feel.

After setting the table and adding preserves (cherry compote, blueberry jam), we are served a dessert drink (amaretto). The company took into account the tastes of ladies of all ages. Along with a beautiful rose with scarlet petals, they offer a lollipop. Candy and lipstick. And a cherry pie from the boutique perfume Oud Nude (2022). It would be a bit over the top if not for the hay-like undertones of tonka bean, the licorice nuance of the original version, and the orris powder (paste?). Ultimately, the new version of the little black dress hits several popular notes at once: nuts, irises, and bright, juicy berries.

Bois des Iles (1926, 2007, 2016) by Chanel. На фото – современная edp. То, что продается сейчас в корнере. И по моим ощущениям, концентрация парфюмированной воды, созданная в 2016 году, также была изменена. Парфюм из тестера показывал больше альдегидов и золотых брызгов вначале, а затем значительно более серьезный сандал в раскрытии. Новейшая версия легче, светлее и прозрачнее. В ней даже не сразу узнаешь те самые Островные Леса, при этом парфюм безусловно красив и нежен.

Альдегиды, апельсины и мандарины в ней встречают, как мне кажется, Samsara Shine (2001) by Guerlain. Плюс, белые с нюансом кокоса облака. Также мы видим ветви деревьев (нарисованных цитрусовыми) и следы животных. На острове свежий кристальный воздух, ручеек из розовой и флержоранжевой вод, хороший контраст между небом и землей. В этот момент уже верится, что аромат все еще шипровый. Откуда-то доносится запах выпечки с ванилью и кокосовой стружкой. Чуть позже дает о себе знать кожа змеи. И – белые, невесомые перышки. И если edt Жака Польжа воспринимается строже и четче и относится к обязательной программе знакомства с парфюмерной классикой, edp – замечательное произвольное выступление, к тому же, отвечающее современным трендам.

Between heaven and earth

Bois des Iles (1926, 2007, 2016) by Chanel. In the picture, you can see the modern edp. The one currently sold in the boutique. In my opinion, the concentration of the eau de parfum has also been reformulated. The perfume from the tester showed more aldehydes and golden splashes at the beginning, and then a much more serious sandalwood in the opening. The newest version is lighter, and more transparent. You can’t even immediately recognize those Bois des Iles, but the perfume is undoubtedly beautiful and delicate.

Aldehydes, oranges and tangerines in it meet, as it seems to me, Samsara Shine (2001) by Guerlain. Plus, white clouds with a hint of coconut. We also see tree branches (drawn by citrus fruits) and animal tracks. On the island we feel fresh crystal air, a stream of rose and orange blossom waters, a nice contrast between sky and earth. At this point, you can almost believe the scent is still chypre. A hint of baked goods with vanilla and coconut flakes wafts from somewhere. A little later, snakeskin makes its presence felt. And – white, weightless feathers. While Jacques Polge’s edt is perceived as more austere and precise, and considered a must-have for an introduction to classic perfumery, the edp is a wonderful free-form offering, also in tune with contemporary trends.

Не имея возможности готовить, мы с сыном наконец-то съели экзотический фрукт, который приберегли заранее, и я хотела бы отметить, что это действительно изысканное блюдо. На мой вкус и обоняние, помело сочетает в себе оттенки апельсина, грейпфрута и ананаса. Позже я также нанесла на кожу духи с ароматом помело — Pomélo Paradis (2015) от Atelier Cologne, — и да, они воспроизводят этот аромат, но придают ему свою собственную интерпретацию (более сладкий и мясистый, чем тот фрукт, который мы ели). Кроме того, мне кажется, они открываются ароматом юзу.

C Pomélo Paradis знакомлюсь с удовольствием – и отмечаю, что простые решения тоже работают. Грейпфрутовый сок и кожура, розовый спирт, смородина и ириска, все на аккуратной базе с добавлением ветивера. Но особенно нравится картинка образца (прочитала на сайте компании, что совладелица марки Сильви Гантер увлекается дизайном интерьеров).

The most delicate

Unable to cook, my son and I finally ate the exotic fruit we had saved up earlier and I’d like to note that this food is truly the most delicate. To my taste and sense of smell, pomelo combines orange, grapefruit and pineapple nuances. Later, I also sprayed a pomelo-themed perfume on my skin, – Pomélo Paradis (2015) by Atelier Cologne, – and yes, it reproduces the scent, but gives it its own interpretation (sweeter and fleshier than the fruit we had). Plus, it opens, I think, with the aroma of yuzu.

I’m delighted to meet Pomélo Paradis – and note that sometimes very simple solutions work. Grapefruit juice and peel, rose alcohol, blackcurrant, and toffee, all on a subtle base with the addition of vetiver. But I especially like the sample picture (there is information on the company’s website that the co-owner of the brand, Sylvie Ganter, is fond of interior design).

Всю осень любители Герлен праздновали столетие Шалимара созданным к этому событию Shalimar L’Essence (2025) – и занятие это легко продолжить, так как новинка скроена ладно. Смею предположить, что ни травными своими нюансами, ни анималистичными нигде и никому она не жмет. Shalimar L’Essence (2025) – действительно про праздник, и в какой-то мере, как у нас принято говорить, про праздник живота, так как предлагает аромат круассанов и даже изысканных десертов, с ванилью и шоколадом (зависит от погодных условий и температуры кожи). При этом гурманством новинка не душит: угощения сервированы на свежем воздухе. Может раскрываться оазисом в пустыне или, наоборот, радовать ароматом моря, – так, что вы сразу же вспомните, каким был Шалимар в прошлом. Из ориентиров: мне кажется, ближайшие родственники новинки – Shalimar Legere (2003) (лимончики) и Shalimar Philtre de Parfum (2020) (миндаль). Жасмином же своим версия L’Essence, на мой взгляд, изданные в последние годы “жасминовые” парфюмы компании не повторяет, что и удачно. В ней комфортно спать и ни о чем не беспокоиться – как это было в детстве.

Celebration of life

All autumn, Guerlain lovers celebrated Shalimar’s centenary with Shalimar L’Essence (2025), created for the event – and it’s easy to continue the celebration, as the new perfume is crafted as cutie. I dare say it doesn’t feel too overwhelming, either with its herbal or animalic nuances. Shalimar L’Essence (2025) is truly a celebration, and to some extent, as we say, a feast for the stomach, offering the aroma of croissants and even exquisite desserts, with vanilla and chocolate (depending on the weather and skin temperature). At the same time, gourmandism doesn’t stifle the new perfume: the treats are served in the fresh air. It can unfold like a desert oasis or, conversely, delight with the scent of the sea – so you’ll immediately recall Shalimar’s past. As reference points, I think Shalimar Legere (2003) (lemons) and Shalimar Philtre de Parfum (2020) (almond) are close to the new release. As for L’Essence, in my opinion, its jasmine doesn’t replicate the company’s “jasmine” perfumes released in recent years, which is fortunate. It’s comfortable to sleep in and be worry free – just like when you were a child.

Новое лимитированное издание La Petite Robe Noire Honey Rose (2025), как мне кажется, стоит рассмотреть вот в такой приятной компании: Idylle (2009) Extract, Aqua Allegoria Rosa Rossa (2018), Aqua Allegoria Forte Rosa Rossa (2022) by Guerlain. Хотя, нет, на снимке не хватает ещё Rosa Rossa Harvest (2023) и, что ещё важнее, French Kiss (2014). Предполагаю, вы понимаете. Сочетание розы с черешней и чуть перезревшей вишней в сливочном креме порадует вас ещё и в том случае, если вы, как и я, пока не имели возможности добыть бутиковый флакончик с Oud Nude (2022). Для страждущих в отдаленных от Парижа местах компания выпустила самую суть перечисленных парфюмов, добавив аромат цветочного, слегка горчащего меда и минерального мускуса из славного и давно снятого с производства экстракта Idylle. Это – просто, но так уютно и симпатично, что и спать в аромате легко, и бодрствовать. В базе – игрушечные пачули, вишневый компот и каркаде. Мой образец опустошен.

P.S. сделала себе заметку сравнить розу из новой лимитки с той, которую парфюмеры воссоздали в туалетной воде Mitsouko (2021) из Les Légendaires Guerlain Collection – но когда успеть все? Всем – приятного знакомства, друзья, – и просто приятного вечера.

A bit of honey

In my view, the new limited edition La Petite Robe Noire Honey Rose (2025) should be considered in the following pleasant company: Idylle (2009) Extract, Aqua Allegoria Rosa Rossa (2018), Aqua Allegoria Forte Rosa Rossa (2022) by Guerlain. Although, no, the picture also misses Rosa Rossa Harvest (2023) and, more importantly, French Kiss (2014). I suppose you understand. The combination of rose, sweet cherry, and slightly overripe cherries in butter cream will delight you even more, if you, like me, haven’t yet had the opportunity to get your hands on a boutique bottle of Oud Nude (2022). For those in need in places far from Paris, the company has released the very essence of the listed perfumes, adding the scent of floral, slightly bitter honey and mineral musk from famous and long-discontinued Idylle extract. The composition is simple, yet so cozy and lovely that it’s easy both to sleep and stay awake in it. The base notes are toy patchouli, cherry compote, and hibiscus. My sample is empty.

P.S. I made a note to compare the rose from the new limited edition with the one the perfumers created in the Mitsouko Eau de Toilette (2021) from the Les Légendaires Guerlain Collection – but how long will it take to get everything? Have a nice meeting, friends, and a nice evening as well.

Познакомившись с изданным в прошлом году L’Homme Idéal Parfum by Guerlain, я почувствовала, что надо бы обновить впечатления и о парфюме другого бренда – Pink Boa (2022) by Stéphane Humbert Lucas 777. И именно в переключении от одного к другому становилось ясно, насколько оба этих аромата кокетливы. Pink Boa, конечно же, больше, – в нем есть раскованность и следование модным и спорным трендам (взять хотя бы запах лосося, к которому в духах, как мне кажется, готовы подступиться далеко не все). Pink Boa предлагает много оттенков розового, и при этом адресован все же взрослой аудитории обоих полов. Несмотря на актуальную ягодность (малина, затем – клюква), парфюм одновременно притягательный и страшный. Ни красивый абстрактный цветок в средних “нотах”, ни вкусный абрикосовый компот в базе не отменят его скрытого драконьего характера. Здесь – сочетание змеиной, плюс, какой-то даже птичьей – и привычной галантерейной кожи.

L’Homme Idéal Parfum скрывает ту же кожу. Не факт, что все три ее составляющие, либо же, взятые в той же пропорции. Но в целом, тут для меня – их общее место. А также, – в ягодном декоре. Герлен, правда, добавили хорошо проработанные брендом вишни и черешни. В-третьих, их роднит алкоголь. Ликер (а в Pink Boa – водка) и некая симпатичная прозрачность от бокала или рюмки, что балансирует в целом и сладкую ягодность, и ощутимые вкусные специи (здесь – кардамон).

Смело могу рекомендовать знакомство с ними обоими (хоть параллельно, а хоть и вне связи друг с другом), если вы готовы пуститься во все тяжкие хорошо отрежиссированного фильма.

P.S. Кроме отодвинутого на второй план, но все же ощутимого печенья из вышедшего в тот же период Habit Rouge Parfum в L’Homme Idéal Parfum есть еще интересная пропитка белым кремом. Этот крем вместе с вишневым кардамоном сопровождают раскрытие галантерейной кожи. И позже появится аромат сухого дерева. Настолько сухого, что правильнее, наверное, будет сказать, пенька.

Non-obvious connections

When I got acquainted with L’Homme Idéal Parfum by Guerlain released last year, I felt that I should compare it to another brand’s perfume – Pink Boa (2022) by Stéphane Humbert Lucas 777. In switching from one to the other it became clear how flirtatious both of these fragrances are. Pink Boa, of course, is more unique: it has a lot of relaxedness and follows fashionable and controversial trends (take at least the smell of salmon, to which, in my view, not all are ready in perfumes). It offers many shades of pink, and yet is addressed to an adult audience of both sexes. Despite the actual berry (raspberry, then cranberry), the perfume is simultaneously attractive and scary. Neither the beautiful abstract flower in the middle “notes” nor the delicious apricot compote in the base will cancel out its hidden dragon character. Here is a combination of snake, plus some even bird – and the usual haberdashery leather.

L’Homme Idéal Parfum hides the same “skin”. It is not a fact that all three of its components, or taken in the same proportion. But overall, for me, here is their common place. As well, I can see the intersections in the berry decor. Guerlain, however, added cherries and sweet cherries, well-developed by the brand. And thirdly, they are related by alcohol. Liqueur (and in Pink Boa – vodka) and some nice transparency from a glass or shot glass, which generally balances both the sweet berry and noticeable tasty spices (in this one – cardamom).

I can recommend meeting them both (in parallel, and even independently of each other), if you are ready to walk on the wild side.

P.S. In addition to the hidden but still noticeable biscuit note from Habit Rouge Parfum, released in the same period, there is also an interesting soaking with white cream in L’Homme Idéal Parfum. This cream, together with cherry cardamom, accompany the unfolding of haberdashery leather. And later, the scent of dry wood will appear. So dry that it would probably be more correct to say stump.

В тот день когда от жары, бывает, еле дышишь и никуда не хочется, в уме перебираешь способы не просто справиться с подобным состоянием, но и украсить жизнь подходящим, к чему в другие дни не обращаешься. Что радовало в летние месяцы ранее и создавалось для подобных случаев. И вспоминаешь ароматы востока. Парфюмерные произведения, требующие зноя и горячей кожи. Если готовы понаблюдать, как жара утомит обычно жесткую структуру композиции и усмирит того или иного упрямца. Или, наоборот, расправит крылья чем-то, что себя не выдавало. И вот сегодняшняя героиня моя – Rose de Petra (2013) by Stéphane Humbert Lucas 777.

Мало того, что парфюм адресован подобным томным ситуациям, – мне кажется, доктор прописал бы его и тем, кто истосковался по поездкам. Древний город Петра в Иордании – ну разве не мечта посетить, наконец, именно это место? С трудом, но добраться (скажем, через Египет), послушать в дороге экскурсовода, подышать тамошним воздухом и подойти к высеченным из скалы дивной красоты воротам. Подбирая слова для определения оттенка камня и выражения эмоций от соприкосновения с легендой.

Rose de Petra также вобрала в себя богатства востока. Гранатовый сок и личи украшают ее нежное цветочное сердце. Зимой этот сок так изобильно в ваш стакан не польется. И розе будет холодно и одиноко. Но сейчас ее можно буквально пить, удивляясь сочетанию сладости и терпкости. А специи (перец, корица, кардамон и кумин) будто еще более подчеркивают ее фруктовый и ягодный характер. Далее нос выхватывает белую пыль ванили, которая присутствовала в материалах тех лет, и радуется узнаванию. Вместе с легкими интеллигентными пачули эта белая пыль служит связующим звеном радостного, яркого начала истории и ее темного таинственного завершения. Впрочем, легкий, шелковый и все же пыльный ветивер составляет им компанию и напоминает о пустыне.

Middle East’s attraction

On a day when you can hardly breathe from the heat and don’t want to go anywhere, you learn not only how to cope with such a condition, but also how to decorate your life with something suitable, which you don’t turn to on other days. What used to please you in the summer months and was created for such occasions. And you remember the scents of the East. Perfume works that require heat and hot skin. If you are ready to watch how the heat exhausts the usually rigid structure of the composition and tame this or that stubborn person. Or, on the contrary, something that did not give itself away, finally will spread its wings. And here is my heroine today – Rose de Petra (2013) by Stéphane Humbert Lucas 777.

Not only is the perfume addressed to such languid situations – it seems to me that the doctor would also prescribe it to those who are yearning for travel. The ancient city of Petra in Jordan – isn’t it a dream to visit this place after all? With difficulty, but get there (say, via Egypt), listen to the guide on the way, breathe in the local air and approach the gates of wondrous beauty carved out of the rock. Selecting words to describe the shade of the stone and express emotions from contact with the legend.

Rose de Petra also absorbed the riches of the East. Pomegranate juice and lychee enhance and beautify its delicate floral heart. In winter, this juice will not flow so abundantly into your glass. And the rose will be lonely and cold. But now you can literally drink it, marveling at the combination of sweetness and tartness. And the spices (pepper, cinnamon, cardamom and cumin) seem to emphasize its fruity and berry character even more. Then your nose picks up the white dust of vanilla, which was present in the materials of those years, and rejoices in recognition. Together with light intelligent patchouli, this white dust serves as a connecting link between the joyful, bright beginning of the story and its dark, mysterious end. However, light, silky and yet dusty vetiver keeps them company and reminds of the desert.

Лимитированный Aqua Allegoria Mandarine Basilic Harvest (2023) by Guerlain открывается освежающим ароматом зеленого чая и мандариновой кожуры, но быстро дает понять, что является, наряду с рожденным годом ранее братишкой Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic парфюмом гурманским. Тональность урожайной версии, однако, выше, а характер светлее. Мандариновый и грушевый соки текут по легчайшей поверхности безе, а оттеняет великолепие листик базилика.

Мало того, из версии Forte сюда перескочили сахарные драже, добавляя и вкус, и цвет (белый). С первых и до последних минут аромат напоминает радостное ощущение от раннего утра в доме, белых занавесок на кухне и льющегося из окна света. Вот с этим мягким обволакивающим потоком и смешиваются в парфюме воздушные цитрусовые и зеленые “ноты”, аромат чая и запах пророщенных зерен. Это красиво и продумано. Гедонизм и праздник урожая.

On the light side of the kitchen

Limited Aqua Allegoria Mandarine Basilic Harvest (2023) by Guerlain opens with a refreshing aroma of green tea and soft tangerine peel, but quickly makes it clear that it is, along with its brother Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic born a year earlier, a gourmet perfume. The tone of the harvest version, however, is higher, and the character is lighter. Tangerine and pear juices flow over the lightest surface of the meringue, and a basil leaf sets off the magnificence.

Moreover, sugar dragees have jumped here from the Forte version, adding both taste and color (white). From the first to the last minutes, the scent resembles the joyful feeling of an early morning at home, white curtains in the kitchen and the light pouring in from the window. It is with this soft enveloping flow that airy citrus and green “notes”, the aroma of tea and the smell of sprouted grains are mixed in the perfume. It’s beautiful and thoughtful. Hedonism and harvest festival.

Tabac Blanc (2022) by Caron я заказала из спортивного интереса: проверить, настолько ли он плох, как сообщалось на Фрагрантике. И – да, это не самый понятный парфюм не просто истории Caron, но и автора Жана Жака. Свежесть и белизна аромата скрывают серьезные древесные и даже анималистичные аспекты его базы. И пусть заявленные в описании какао, ваниль и корица не сбивают вас с толку – парфюм не про пупсиков и не про кухню, – хотя мате и появляющиеся позже пряники здесь заметны.

Мне стало интересно, что же это за табак без табака, полученный объединением мате, какао и корня ириса. И листья табака узнаются – среди металла, сена и белых крахмальных шариков. А если приглядеться – то и среди лепестков жасмина и ириса. Наверное, такой и является Южная Америка: солнечной, цветущей, ароматной и специфически гурманской.

Вся сияющая конструкция Tabac Blanc держится на прочном, светлом и приятном обонянию и “глазу” дереве с оттенками черешни и вишни. И вместе с партнерской программой орриса и сладких пряностей эта работа Жана Жака служит мне своеобразным утешением от невозможности добыть сразу два желаемые парижские бутиковые парфюма от Guerlain: Oud Nude (2022) и Iris Pallida Extrait 6 (2023).

The shadow of tobacco and gingerbread

I ordered Tabac Blanc (2022) by Caron just for fun: to check if it is as bad as reported on Fragrantica. And – yes, this is not the most understandable perfume not only of the brand’s history, but also of its author Jean Jacques. The freshness and whiteness of the scent hide serious woody and even animalistic details of its base. And let the cocoa, vanilla and cinnamon declared in the description not confuse you – the perfume is not about babies or the kitchen – although mate tea and the gingerbread that appears later are noticeable.

I was curious what kind of tobacco without tobacco is this, obtained by combining mate, cocoa and orris. And tobacco leaves are recognizable – among metal, hay and white starch balls. And if you look closely – among the petals of jasmine and iris as well. This is probably what South America is: sunny, blooming, aromatic and specifically gourmet.

The entire shining structure of Tabac Blanc rests on a solid, light and pleasant to the nose and “eye” wood with shades of cherry and sour cherry. And together with the partnership program of orris and sweet spices, this work of Jean Jacques serves me as a kind of consolation from the impossibility of getting two desired Parisian boutique perfumes of Guerlain at once: Oud Nude (2022) and Iris Pallida Extrait 6 (2023).