При знакомстве Rose Blanche & Gardénia (2021) by Carlotha Ray переносит в атмосферу цветочного магазина, открываясь характерным прохладным, влажным воздухом, запахом срезанных стеблей, сладостью розовых бутонов и маслянистостью гардении с её бархатистыми темно-зелеными листьями. Резкая, дерзкая прохлада здесь спорит со спокойной помадной текстурой и тягучестью крема. Этот аромат удержит вас, только если вы искренне любите цветы — ведь так интересно наблюдать, как их воспроизвел мастер-парфюмер Жан-Мишель Дюрье.

Он соткал их аккуратно, без эпатажа. Розовая, почти алая роза в мускусном тумане со временем начинает казаться белой, но ненадолго: вскоре она вновь обретает розовый цвет и начинает пахнуть абрикосом. Сливочная гардения отзывается едва уловимыми нюансами сыра. Окружающая их зелень не сдает позиций, но и не перетягивает внимание на себя. Однако вскоре на смену цветочному магазину приходит оранжерея — в игру вступает аккорд «растительной кожи», объединяющий всю линейку парфюмерии Carlotha Ray. На этом этапе аромат теплеет, становится более тропическим, наполняясь влажным дыханием земли, мха и прелой листвы. Сквозь зелень проступает абрикосово-замшевая сладость османтуса, дополняющая фруктовый тон розы. Парфюм играет своими цветовыми гранями, продолжая держать в фокусе заглавные цветы.

Floral Kaleidoscope

Upon first impression, Rose Blanche & Gardénia (2021) by Carlotha Ray transports you into the atmosphere of a flower shop. It opens with that characteristically cool, damp air, the scent of freshly cut stems, the sweetness of rosebuds, and the buttery richness of gardenia with its velvety dark-green leaves. A sharp, daring coolness contrasts with a calm, lipsticky texture and a dense, creamy richness. This fragrance will only captivate you if you truly love flowers — after all, it is fascinating to observe how master perfumer Jean-Michel Duriez has recreated them.

He wove them meticulously, without theatricality. A pink, almost crimson rose wrapped in a musky mist briefly appears white before reclaiming its pink hue and taking on an apricot scent. The creamy gardenia hints at faint, subtle nuances of cheese. The surrounding greenery holds its ground without stealing the spotlight. Soon, however, the flower shop gives way to a greenhouse as the “botanical leather” accord — the signature element running through the entire Carlotha Ray fragrance line — comes into play. At this stage, the perfume warms up and becomes more tropical, filled with the damp breath of earth, moss, and decaying leaves. Through the greenery emerges the apricot-suede sweetness of osmanthus, complementing the fruity tone of the rose. The fragrance plays with its shifting colorful facets while keeping the title flowers firmly in focus.

На днях выяснилось, что кое-кто из моих уважаемых читателей не знаком с миром Amouage. Что ж, в двух словах это не исправить. Но если начинать, то с самого начала.

В прекрасных цветущих садах располагаются сокровища Омана: золотые и серебряные украшения, коллекционное оружие, посуда haute couture и благовония. Именно там, на стыке восточной роскоши и французских традиций, рождается Gold Woman (1983) by Amouage.

Султан Омана доверил создание дебютного аромата легендарному французскому парфюмеру Ги Роберу, дав ему полную свободу творчества и неограниченный бюджет. В результате получился подлинный шедевр парфюмерного искусства — монументальный аромат, достойный стать подарком для арабских принцесс. Он сложный, величественный и прекрасный до невозможности, требующий церемоний, проникающий в самое сердце и оставляющий глубокий след. И вопреки своей мощи, он ласковый, альдегидно-нежный, с мягким шипровым характером.

Сегодня нанесла самую малость. Парю над землей.

Entering the World of Amouage

The other day it turned out that some of my esteemed readers are not familiar with the world of Amouage. Well, that cannot be fixed in just a few words. But if we are to begin, let’s start from the very beginning.

The treasures of Oman are nestled in beautiful blooming gardens: gold and silver jewelry, collectible weapons, haute couture tableware, and incense. Right there, at the crossroads of Eastern luxury and French traditions, Gold Woman (1983) by Amouage is born.

The Sultan of Oman entrusted the creation of the debut fragrance to the legendary French perfumer Guy Robert, giving him full creative freedom and an unlimited budget. The result was a true masterpiece of perfumery art — a monumental fragrance worthy of being a gift for Arabian princesses. It is complex, majestic, and impossibly beautiful — demanding ceremony, piercing straight to the heart, and leaving a deep trace. And despite its power, it is gentle, aldehyde-tender, with a soft chypre character.

Today, I applied just a tiny touch. I am soaring above the earth.

Своенравный и обаятельный My Ylang (2013) от Caron напоминает о путешествии, в которое я не могу отправиться. Воображение рисует залитую солнцем террасу: время позднего завтрака в дорогом отеле. Кто-то уже пригубил шампанское, а рядом, в кругу семьи, отдыхающие помладше наслаждаются мандариновым соком и едят манную кашу со смородиновым джемом и свежими ананасовыми кольцами. В воздухе легко угадывается аромат целых, только что срезанных плодов с упрямыми зелеными хохолками — настолько колким, травянистым и свежим My Ylang кажется в первые мгновения. Впрочем, диалог прохладной зелени и томной фруктовой сладости продлится до самого финала.

My Ylang сложно назвать типичным «липким» гурманским парфюмом, но он определенно тропический. Яркий жасмин то заявляет о себе в полный голос, то растворяется в ванильном мареве, создавая ту самую иллюзию десерта. В его шлейфе оживают кондитерские фантазии: пудинги и ягодные пироги-манники, присыпанные орешками, а ближе к базе нос улавливает нюансы белого шоколада и меда.

Чтобы разгадать эту прекрасную странность дома Caron, мне потребовалось долгих тринадцать лет. Этот аромат едва ли подойдет юности — для нее он слишком густой и насыщенный. My Ylang требует парфюмерной подготовки: опыта ольфакторных странствий, знакомства с разными типами свежести и готовности пройти с автором весь путь от цитрусового старта до неочевидной древесно-амбровой и смолистой базы. А для этого хорошо бы знать почерк Ришара Фрейсса и помнить, какую историю писали для марки его предшественники. В исполнении парфюмера My Ylang стал ласковым, струящимся шелковым поясом, очерчивающим силуэт аромата, который наше обоняние бережно собирает в единый образ. И даже проступающее ближе к финалу кристаллическое, гвоздичное мерцание не отменяет его общей нежности. Это — сливочная, фруктовая и расслабляющая композиция, которая неизменно ассоциируется с теплыми краями и безмятежным отдыхом.

Decidedly Tropical

Capricious yet charming, My Ylang (2013) by Caron feels like a journey I cannot take. My imagination conjures a sun-drenched terrace during a late brunch at a luxury hotel. Someone is already sipping champagne, while nearby, younger family members enjoy mandarin juice and cream of semolina with currant jam and fresh pineapple rings. The air carries the distinct scent of whole, freshly cut fruits with stubborn green crowns — that is how crisp, green, and herbaceous My Ylang reveals itself in its opening moments. However, this dialogue between cool greenery and languid, fruity sweetness persists until the very end.

It is hard to call My Ylang a typically cloying gourmand, but it is decidedly tropical. Vivid jasmine boldly asserts itself, only to dissolve into a hazy vanilla mist, creating the perfect illusion of a dessert. Its sillage brings culinary fantasies to life: nutty puddings and berry-infused semolina cakes, while closer to the base, the nose detects nuances of white chocolate and honey.

It took me thirteen long years to unravel this beautiful eccentricity of the House of Caron. This fragrance is hardly meant for youth; it is far too dense and rich. My Ylang demands a trained nose: a history of olfactory wanderings, familiarity with various facets of freshness, and a readiness to follow the perfumer all the way from the citrus opening to the elusive woody-amber and resinous base. To fully appreciate it, one ought to recognize Richard Fraysse’s signature and remember the heritage built by his predecessors. In the perfumer’s hands, My Ylang becomes a gentle, flowing silk ribbon that outlines the fragrance’s silhouette, which our senses carefully piece into a single image. And even the crystalline, mineral-like clove shimmer emerging closer to the drydown does not compromise its overarching tenderness. It remains a creamy, fruity, and relaxing composition that invariably evokes warm shores and serene leisure.

В начале сентября рука вдруг начинает тянуться к одеколонам – и не зря, ведь именно сейчас, в прохладном воздухе, они звучат замечательно. Второй день ношу Bigarade Concentrée (2002) из Editions de Parfums Frederic Malle и восхищаюсь мастерством парфюмера Жан-Клода Эллена. Первая и главная ассоциация – цветник с чернобрывцами (бархатцами). Цитрусовые аккорды соединяются с розовой водой и специями, рождая яркий и при этом деликатный аромат кустов и клумб. Подчеркнутая позднее роза здесь одновременно лимонная и мармеладная. Парфюм не скучный, так как свежесть живых цветов и апельсина в нем красиво дополнена запахом засушенных лепестков.

Bigarade Concentrée будто создан для переходов. Не только от тепла к прохладе, но и от ночи к утру, словно его смысл – напоминать о ласковом солнце и освежающих травяных напитках. К тому же парфюмерная композиция содержит едва уловимые ноты меда и пива, которые также погружают в атмосферу уходящего лета, сезона сбора урожая, тепла, уюта и маленьких гастрономических радостей.

A Breath of Autumn

At the beginning of September, I suddenly find myself reaching for colognes – and for good reason, as they unfold beautifully in the cool air. I’ve been wearing Bigarade Concentrée (2002) by Editions de Parfums Frederic Malle for two days now, marvelling at the mastery of perfumer Jean-Claude Ellena. My first and foremost association is a garden full of marigolds. Citrus accords blend with rosewater and spices, creating a vibrant yet delicate scent of lush greenery and flowerbeds. The rose, which becomes more pronounced later on, is simultaneously lemony and jammy. The perfume is far from boring, as the freshness of orange and living blossoms is beautifully complemented by the aroma of dried petals.

Bigarade Concentrée feels as if it were made for transitions – not only from warm weather to cool, but also from night to morning, as though its purpose were to conjure up the gentle sun and refreshing herbal drinks. Moreover, the composition features subtle notes of honey and beer, which also capture the essence of late summer, the harvest season, warmth, comfort, and simple gastronomic joys.

Rose Muskissime (1988) by Maître Parfumeur et Gantier у меня увязалась с образом Марокко, – страны, которую хотелось бы однажды увидеть. То ли из-за аромата перца, который можно ощутить практически сразу после распыления парфюма, то ли благодаря сочным южным фруктам (манго, маракуйя), а возможно, потому, что Жан-Франсуа Лапорт представил свою розу не просто в окружении растительного мускуса, а орошенной множественными капельками воды. Аромат по ощущениям розово-голубой с вкраплениями серого, и голубой здесь подан не широким слоем, как это часто бывает в наши дни, а в форме капель. В общем, Марокко, омываемое водами Атлантического океана и Средиземного моря, в эту концепцию розно-голубого в моем сознании укладывается, а еще путешественники привозят из страны воспоминания о стенах зданий самых разных оттенков синего (Шефшауэн, к примеру, так и называют – голубой жемчужиной). В общем, вы наверняка уже смогли представить, о чем я.

Так вот, роза здесь очень милая. Все при ней: и свежесть, и специи, и гурманские оттенки – но все отмерено как надо, чтобы цветок не превращался в монстра. Розовые лепестки и розовое масло можно бы намазать на “хлеб” – и где-то в середине пути вы понимаете, что здесь пекут лепешки. И подаются они с яблоками, а также с морсом. Но аромат – не про еду, скорее, про краски жизни. Про тот правильный свет, которым хорошие фотографы освещают лучшие стороны предметов.

И вот, куда доходят путники: благоухающие алые и нежно-розовые розы дополнены розами белыми, а также чуть более скромными ирисами и гвоздиками, что в некоторой степени предполагает от нас понимания классической парфюмерии, – а рядом стоят глиняные горшки и кувшины с вином. Летают стрекозы. Жизнь удалась.

The paint hasn’t dried

Rose Muskissime (1988) by Maître Parfumeur et Gantier evokes images of Morocco for me – the country I’d love to visit one day. Perhaps it’s the peppery scent that can be detected almost immediately after spraying the perfume, or the juicy southern fruits (mango, passion fruit), or perhaps it’s because Jean-François Laporte imagined his rose not simply surrounded by vegetal musk, but sprinkled with numerous droplets of water. The scent is pinkish-blue with gray accents, and the blue here isn’t applied in a broad layer, as is often the case these days, but in droplets. In general, Morocco, washed by the waters of the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, fits this concept of pinkish-blue in my mind, and travelers also bring back memories of building walls in a variety of shades of blue (Chefchaouen, for example, is called the blue pearl). Anyway, you’ve probably already figured out what I’m talking about.

The rose here is absolutely lovely. It’s got everything: freshness, spice, and gourmet undertones – and all that is measured just right, so the flower doesn’t turn into a monster. The rose petals and rose oil could be spread on “bread” – and somewhere halfway through, you realize that flatbreads are baked there. They’re served with apples and currant juice. But the perfume isn’t about food, it’s about the colors of life. About the right light with which good photographers illuminate the best aspects of the objects.

And here’s where the travelers reach: fragrant scarlet and soft pink roses are complemented by white roses, as well as slightly more modest irises and carnations, which requires us to understand classical perfumery at least a little – and clay pots and jugs of wine stand nearby. Dragonflies fly around. Life is good.

С наступлением ощутимого тепла сезон Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic (2022) Guerlain подошел к концу. Подведем итоги?

Очаровательный дуэт мандарина и базилика в согревающей пряной и сладкой аранжировке в ближайшие месяцы сильное впечатление не произведет. А вернее, воздействие его может быть слишком сильным.

Многим кажется, что серия Aqua Allegoria и цитрусовые и травки в названии парфюма означают легкость, воздушность, свежесть и даже прохладу. В случае Mandarine Basilic Forte это не совсем так. В целом, композиция воздушна и в начальных нотах свежа (сочные апельсины и мандарины на подносе), однако очень скоро появляется не только темный лист базилика, но и фантазийный (конфетный) сандал, а также пудра, чего никто не ждет от одеколона. Mandarine Basilic Forte вкусен именно кулинарно. А еще, как мне кажется, он отсылает к ароматам нулевых, ауре парфюмерных магазинов того времени.

Итак, надушившись Mandarine Basilic Forte, вы получите несколько слоев: действительно, сочные яркие цитрусовые, конфетки-орешки-базилик-ликер, и темный абстрактный припудренный “сандал” с печеньковой ванилью, покоящиеся на амброксане и еще какой-то сладкой и ягодной базе. Соответственно, все это прикрыто неявным шоколадом, рябиной-смородиной и нугой. Цитрусовые, попадая в сахар и мед, превращаются в джем и мармелад, а также в начинку для еще большей конфеты. Конфетки в конфетах – сама суть аромата, и это симпатично, но лучше отложить до осени. Тем более, что в холода в парфюме дает о себе знать роза. Засахаренная

Candies within candies

With the arrival of noticeable warmth, the season of Guerlain’s Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic (2022) has come to an end. Let’s sum it up?

The charming duo of mandarin and basil in a warming, spicy, and sweet arrangement won’t make a strong impression in the coming months. Or rather, its impact may be too strong.

Many people think the Aqua Allegoria series and the citrus and herbal notes in the perfume’s name evoke lightness, airiness, freshness, and even coolness. This isn’t quite the case with Mandarine Basilic Forte. Overall, the composition is airy and fresh in the opening notes (juicy oranges and mandarins are placed on a tray). However, very quickly, not only dark basil leaf appears, but also fantasy (candy-like) sandalwood and powder, which no one expects from a cologne. Mandarine Basilic Forte is delicious in a culinary sense. And also, it reminds me of the scents of the 2000s, the aura of perfume shops of that era.

So, after applying Mandarine Basilic Forte, you’ll experience several layers: really, juicy bright citrus, candy-nuts-basil-liqueur, and a dark, abstract powder-coated “sandalwood” with cookie vanilla, resting on ambroxan and some other sweet base. Correspondingly, all this is covered with a subtle chocolate, rowan-currant berry, and nougat. The citrus, mixed with sugar and honey, turns into jam and marmalade, as well as filling for even bigger candy. Candies within candies are the very essence of this fragrance, and it’s cute, but better to leave until autumn. Especially since in the cold perfume gives us a rose. Sugared rose

Вышедшая зимой Tabac Sahara (2026) от Guerlain все же требовала тепла и настроения, чтобы понять идею парфюмера и оценить красоту, хотя картинки и описания на сайте компании, как обычно, завораживали. И вот что дало тепло: виноградную чурчхелу на старте, копченую сливу и даже вишню. Оловянный бокал с красивым рисунком и мягкое, янтарное закатное освещение. Образ сложился.

Но и по холоду Tabac Sahara изображала поединок табака и мха, битву, украшенную ягодкой-малиной и другими десертами. С ладаном и абстрактными слоями не опознаваемого, что намекало на неизведанную территорию, но и огорчало тоже. Парфюм – резкий и дерзкий – оставлял много вопросов. И первый из них, станет ли это звучать лучше где-то поближе к пустыне.

Насчет табака. Как мне кажется, Дельфина Жельк проводит нас через три его разновидности: вишневый трубочный, собственно, лист – и дым. Все – по-своему интересны. В отсутствии увлекательности парфюм не обвинить. И в то же время, несмотря на название, табак – не главный герой этого действа. А вернее, он герой, конечно – но в отряде таких же сильных бойцов, как и он.

А еще, тепло проявило розу, причем почти с самого начала. И это сразу дало аромату много очков вперед. Когда в составе красиво исполненная роза, мне спокойно, какая бы экзотика не дала о себе знать впоследствии. Хотя смущать парфюм может вовсе и не экзотикой. К примеру, вчера я заподозрила в нем куриный пирог. Да-да, горячее тесто и запах курицы. Но представлять решила редких ночных птиц.

Perfume tourism

Tabac Sahara (2026) by Guerlain, released in winter, required warmth and a good mood to understand the perfumer’s concept and appreciate its beauty, though the images and description on the company’s website were, as usual, captivating. And here’s what provided the warmth: grape churchkhela at the top, smoked plum, and even cherry. A tin glass with a beautiful pattern and a soft, amber sunset light. The image was completed.

But even in the cold, Tabac Sahara depicted a duel between tobacco and moss, a battle adorned with raspberries and other desserts. With incense and abstract layers of the unidentifiable, which hinted at uncharted territory, but was also disappointing. The perfume – harsh and bold – left many questions. The first of them was whether it would sound better somewhere closer to the desert.

Regarding tobacco. It seems to me that Delphine Jelk takes us through three of its varieties: cherry pipe, the leaf itself, and smoke. Each is interesting in its own way. The perfume can’t be accused of lacking intrigue. And at the same time, despite the name, tobacco isn’t the star of this performance. Or rather, it is, of course, but in a group of equally strong fighters.

Also, the warmth revealed the rose, almost from the very beginning. And this immediately gave the fragrance a significant boost. When a beautifully executed rose is present, I’m at peace, no matter how exotic it may become. Although, it’s not the exoticism that can be disconcerting about the perfume. For example, yesterday I suspected it was chicken pie. Yes, hot dough and the smell of chicken. But I decided to imagine rare night birds.

La Petite Robe Noire Parfum (2025) by Guerlain выпустили в декабре, акцентируясь на вкусной части аромата. Судите сами: кроме лакомых целебных ягод (малина, красная смородина, ежевика, вишня) в композицию долили шоколадный крем. Да не просто шоколадный, а с лесными орехами. Так, чтобы классический сахарно-пачульный вайб Ангела Mugler воспринимался современно.

Накрыв полянку и добавив консервацию (черешневый компот, черничный джем), нам сервируют и десертный напиток (амаретто). В компании учли вкус дам всех возрастов. Вместе с красивой розой с алыми и рыжыми лепестками опять же предлагают леденец. Конфету и помаду. И пирог с вишнями из бутикового Oud Nude (2022). И было бы немного слишком, если бы не сенные оттенки бобов тонка, лакричный нюанс изначальной версии и оррисовая пудра (паста?). По итогу, новая версия маленького черного платья закрывает сразу несколько популярных запросов: на орешки, на ирисы и на яркие сочные ягоды.

And you smell like candy

La Petite Robe Noire Parfum (2025) by Guerlain was released in December, focusing on the tasty part of the scent. Judge for yourself: in addition to the sweet and healing berries (raspberry, red currant, blackberry and cherry), the composition is enhanced with chocolate cream. And not just any chocolate, but with hazelnuts. This gives the classic sugary-patchouli vibe of Angel Mugler a modern feel.

After setting the table and adding preserves (cherry compote, blueberry jam), we are served a dessert drink (amaretto). The company took into account the tastes of ladies of all ages. Along with a beautiful rose with scarlet petals, they offer a lollipop. Candy and lipstick. And a cherry pie from the boutique perfume Oud Nude (2022). It would be a bit over the top if not for the hay-like undertones of tonka bean, the licorice nuance of the original version, and the orris powder (paste?). Ultimately, the new version of the little black dress hits several popular notes at once: nuts, irises, and bright, juicy berries.

Bois des Iles (1926, 2007, 2016) by Chanel. На фото – современная edp. То, что продается сейчас в корнере. И по моим ощущениям, концентрация парфюмированной воды, созданная в 2016 году, также была изменена. Парфюм из тестера показывал больше альдегидов и золотых брызгов вначале, а затем значительно более серьезный сандал в раскрытии. Новейшая версия легче, светлее и прозрачнее. В ней даже не сразу узнаешь те самые Островные Леса, при этом парфюм безусловно красив и нежен.

Альдегиды, апельсины и мандарины в ней встречают, как мне кажется, Samsara Shine (2001) by Guerlain. Плюс, белые с нюансом кокоса облака. Также мы видим ветви деревьев (нарисованных цитрусовыми) и следы животных. На острове свежий кристальный воздух, ручеек из розовой и флержоранжевой вод, хороший контраст между небом и землей. В этот момент уже верится, что аромат все еще шипровый. Откуда-то доносится запах выпечки с ванилью и кокосовой стружкой. Чуть позже дает о себе знать кожа змеи. И – белые, невесомые перышки. И если edt Жака Польжа воспринимается строже и четче и относится к обязательной программе знакомства с парфюмерной классикой, edp – замечательное произвольное выступление, к тому же, отвечающее современным трендам.

Between heaven and earth

Bois des Iles (1926, 2007, 2016) by Chanel. In the picture, you can see the modern edp. The one currently sold in the boutique. In my opinion, the concentration of the eau de parfum has also been reformulated. The perfume from the tester showed more aldehydes and golden splashes at the beginning, and then a much more serious sandalwood in the opening. The newest version is lighter, and more transparent. You can’t even immediately recognize those Bois des Iles, but the perfume is undoubtedly beautiful and delicate.

Aldehydes, oranges and tangerines in it meet, as it seems to me, Samsara Shine (2001) by Guerlain. Plus, white clouds with a hint of coconut. We also see tree branches (drawn by citrus fruits) and animal tracks. On the island we feel fresh crystal air, a stream of rose and orange blossom waters, a nice contrast between sky and earth. At this point, you can almost believe the scent is still chypre. A hint of baked goods with vanilla and coconut flakes wafts from somewhere. A little later, snakeskin makes its presence felt. And – white, weightless feathers. While Jacques Polge’s edt is perceived as more austere and precise, and considered a must-have for an introduction to classic perfumery, the edp is a wonderful free-form offering, also in tune with contemporary trends.

Не имея возможности готовить, мы с сыном наконец-то съели экзотический фрукт, который приберегли заранее, и я хотела бы отметить, что это действительно изысканное блюдо. На мой вкус и обоняние, помело сочетает в себе оттенки апельсина, грейпфрута и ананаса. Позже я также нанесла на кожу духи с ароматом помело — Pomélo Paradis (2015) от Atelier Cologne, — и да, они воспроизводят этот аромат, но придают ему свою собственную интерпретацию (более сладкий и мясистый, чем тот фрукт, который мы ели). Кроме того, мне кажется, они открываются ароматом юзу.

C Pomélo Paradis знакомлюсь с удовольствием – и отмечаю, что простые решения тоже работают. Грейпфрутовый сок и кожура, розовый спирт, смородина и ириска, все на аккуратной базе с добавлением ветивера. Но особенно нравится картинка образца (прочитала на сайте компании, что совладелица марки Сильви Гантер увлекается дизайном интерьеров).

The most delicate

Unable to cook, my son and I finally ate the exotic fruit we had saved up earlier and I’d like to note that this food is truly the most delicate. To my taste and sense of smell, pomelo combines orange, grapefruit and pineapple nuances. Later, I also sprayed a pomelo-themed perfume on my skin, – Pomélo Paradis (2015) by Atelier Cologne, – and yes, it reproduces the scent, but gives it its own interpretation (sweeter and fleshier than the fruit we had). Plus, it opens, I think, with the aroma of yuzu.

I’m delighted to meet Pomélo Paradis – and note that sometimes very simple solutions work. Grapefruit juice and peel, rose alcohol, blackcurrant, and toffee, all on a subtle base with the addition of vetiver. But I especially like the sample picture (there is information on the company’s website that the co-owner of the brand, Sylvie Ganter, is fond of interior design).